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>v

En este hilo iré compartiendo mis indagatorias respecto de el costo que tendría armarme una bici por partes según mis necesidades.
¿por qué no comprar una lista? luego de unos cuantos miles de km, he detectado qué cosas realmente necesito de una bicicleta y algunos aspectos no están presentes de la forma en que quiero en las bicis del mercado.

analizaré los pro y los contra de elegir ciertas piezas nuevas o usadas, del mercado nacional o importadas por alí.

la idea es detallar el precio que tendría al final del día, las piezas que se escogerían y los motivos de la selección de éstas.
La pregunta del millón es: ¿por qué armarse una bici? o mejor dicho, ¿cuando preferir armarse una bici en vez de comprar una ya hecha?

Cuando armar una bici?
-cuando tienes las herramientas para armarla tú mismo
-cuando las alternativas de bicis presentes en el mercado no satisfacen tus requerimientos para el presupuesto que tienes
-cuando tienes "mano" para componentes a buen precio (alguien que halla comprado piezas de medidas incorrectas y la revenda para recuperar, las ofertas de oxfordstore, cuando deshuesan bicis "por apuro")

Cuando no armar una?
-cuando no tienes ni tiempo ni herramientas ni conocimientos ni habilidad para seleccionar las piezas o armar la bici
-cuando no tienes conocimientos acerca de tus requerimientos en una bici
-en vista del desconocimiento anterior, es muy probable que en el mercado exista una opción que te acomode bien
-cuando no tienes espacio para armar la bici (



En mi caso particular hago este ejercicio como una preparación para una inversión a futuro. Lo llamo inversión pues esto del ciclismo me resulta un asunto excelente para la salud física y mental, además de resultarme muy útil y educativo para conocer el lugar donde vivo desde fuera de la perspectiva "pega-casa-U", si hasta para educación geográfica sirve. sin embargo, requiere inversiones periódicas en ciertos respuestos. por tanto, este ejercicio propone el ensamblaje de una bici que reduzca un poco el costo de mantenimiento o bien que alargue la vida útil de algunas piezas.
Basado en los miles de kilómetros de experiencia en bici a mi haber (desde el enero del 2016 hasta ahora, enero del 2019= 15000 km, desde 2012 a 2015 = 6000 km) ya comprendo mis capacidades físicas, las cosas que me gustan y no me gustan de una bici, la geometría que me agrada, la talla indicada, los terrenos donde ruedo con más habitualidad y los desarrollos que me calzan mejor.

Constataciones para mtb 27.5:
-Ancho de neumáticos más cómodo: 2.3'
-Tipo de dibujo más cómodo: caluga chica para terreno seco y duro
-marchas más solicitadas: 32-21 , 44-16, 22-24, 44-21, 22-32 (los numeros se refieren a [dientes-corona]-[dientes-piñón])
-espacio para botellas: idealmente 2, actualmente tengo 1.
-talla cómoda: M o 17.5
-en mis recorridos la horquilla no trabaja más de 30 o 40 mm a lo sumo, siendo lo normal entre 15 y 20 mm. éste punto es importante porque actualmente una horquilla básica con elástómero y bloqueo, para que trabaje bien debe recibir mantención al menos una vez al año, costando de 30 a 40 lucas aquel trabajo, que además es pajero de realizar. trabajar 20mm en una horquilla que está pensada para comprimirse hasta 80 mm, es un subuso y hace pensar que quizás está demás.
En limpio...

En vista de las constataciones anteriores hay algunas conclusiones que observar:

-Los neumáticos que utilizo tienden a ser del mismo tamaño y dibujo sin importar la marca, por ello es importante que el cuadro y horquilla que se escojan sean hábiles de dar el espacio para estos neumáticos

-Como la horquilla trabaja poco en mis recorridos, barajo, para este ejercicio, la opción de ir por una horquilla rígida: algo más ligera, de mayor rigidez (punto positivo en subidas) y libre de mantenimiento. existen dos medidas a considerar como paleativos de no tener suspensión adelante: tener mejores puños ergonómicos y usar neumático algo más ancho que el habitual, con la idea de usarlo a una presión algo más baja de lo habitual y que así éste aporte algo de absorción de pequeñas irregularidades.

-Las marchas que más uso son, como se mencionó más atrás, 32-21, 22-24, 44-16, 44-21, 22-32 . éste orden es importante, porque están ordenadas de mayor uso a menor uso. las que no aparecen acá, casi nunca las utilizo.

32-21: subidas intervalle-interciudad, marcha habitual para salir de la detención en zonas no planas urbanas, marcha habitual para repechos cortos.

22-24: macha estandar subidas al cerro.

44-16: marcha estandar para llanear en asfalto.

44-21: marcha estandar para salir de la detención en zonas planas y urbanas. ritmo paja para falsos planos y llaneo con cansancio.

22-32: marcha para subidas especialmente empinadas del cerro.


Por tanto, el piñón de 21, y en menor medida el de 24 dientes, concentran casi todo el desgaste importante del piñón, junto con la corona central de 32 dientes del volante por causa de usar sólo esas marchas. Una forma de distribuir mejor el desgaste de los piñones sería en vez de usar un sistema triple plato 8v de 44-32-22/12-32, usar un sistema de dos platos 8v 36-22/11-32, de esta forma de utilizarían un rango más rico de piñones para el pedaleo, sin perder los desarrollos para las subidas ni los desarrollos para el llaneo. Además, se facilitaría realizar una limpieza de mejor calidad, alargando la vida util de las piezas. Además, como el sistema usaría 2 en vez de 3 platos, sería menos co$to$o realizar las mantenciones.

-En cuanto al cuadro, como se dijo antes debe ser de aluminio, talla 18 o M, y con dos espacios para portabotellas, eje 9 y geometría rígida de XC.



Proyecto:


Una bici de aluminio de cuadro y horquilla rígidos, para eje 9, con geometría de XC, aro 27.5 con frenos de disco hidráulicos, sistema de cambios 2x8 36-22/11-32.
HORQUILLA

El elemento más extraño y a la vez crítico de esta configuración es la horquilla misma. Un horquilla rígida es algo que puede hallarse fácilmente en el mercado para ruta, pero no para mtb/cx, por ende este elemento en particular es bueno mirarlo en el mercado extranjero, sobretodo por el buen precio.


relevante documento

la imagen con las medidas de todo es importante, pues sus medidas suponen restricciones para todo el resto del conjunto:
espiga: 28.6 mm o 1-1/8' recta
largo espiga: 225 mm
ancho entre punteras: 100 mm (*)
claro teórico a la altura de la rueda 27.5 (351mm desde el eje): 82 mm (*)
largo de patas del tenedor: 400 mm
largo desde el anclaje del eje a la base de la espiga: 474 mm (*)
tipo de eje: 9 mm
Anclaje de frenos: post mount

éstas son las medidas importantes, producirá cambios en la geometría de la bici o bien la unitilidad de la misma de ser diferentes a las que tiene una horquilla "normal" en un cuadro como el que se propone. como tengo una bici de estas caracteristicas actualmente, esas mismas medidas las tomaré y compraré con la horquilla a comprar, para ver si son congruentes o no.
>>5
Los resultados son lo siguientes:

espiga horquilla "a comprar": 28.6 recta
espiga horquilla actual: 28.6 cónica --> solución: existen adaptadores que permiten encastrar espigas rectas en pipas cónicas.


largo espiga "a comprar": 225 mm
largo espiga actual: 215 mm --> solución: cortar la espiga al largo requerido

tipo de eje de ambas horquillas: 9 mm

ancho entre punteras de ambas horquillas: 100 mm

claro existente horquilla "a comprar": 82 mm
claro requerido por la rueda actual: 60 mm -->no hay drama

largo desde el eje hasta la base de la espiga "a comprar": 474 mm
largo desde eje hasta la base de la espiga actual: 500 mm ---> actualmente no sé qué tanto afecto esto a la geometría de la bici, son 25 mm de diferencia aproximada entre ambas opciones. requiere más investigación de momento, pero preliminarmente el cambio no es despreciable.


otra opción que está mejor documentada en este respecto: relevante documento y bien podría cumplir los requerimientos, pero en vez de tener 475 mm de distancia importante, tiene 465, 10 mm menos.


De este ultimo punto, las opciones que hay en el mercado en cuanto a horquillas rígidas ofrecen entre 430 mm y 450 mm de distancia pipa-eje, siendo la opción que mostré inicialmente en >>5 la más grande. Una opción interesante es ésta: relevante documento , horquilla para aro 29 con espiga cónica de 1 1/8 - 1 1/5. no es puramente de aluminio: las barras son de carbono, el resto de las piezas son de aluminio. lo importante de esta opcion es que la distancia en cuestión que me interesaba es de 490 mm, siendo perfecto en consideración a lo que se hunde la bici tan sólo subirme a ella actualmente.

las opciones que mostré de aliexpress valen entre 40 y 60 lucas, y demoran como 2 meses en llegar, con tarjeta de credito basta. la opción gringa ultimamente señalada vale 83 lucas, es de la medida precisa que necesito, y demora 15 días en llegar, pero se requiere paypal.

una opción estudiada en youtube y que no he hallado en foros ( relevante documento ) indica que la alternativa en el caso de ir por alguna opción de aliexpress, es reemplazar la rueda delantera de 27.5 por una 29, para compensar la corta distancia de 465-474 mm respecto de los 500 mm objetivo. sin embargo, esto es más caro que ir directo por la horquilla indicada.
Cuadro

Respecto de los cuadros, que es el siguiente punto, se debe escoger un cuadro con geometría de XC, rígido, espiga cónica o recta, dependiendo de la orquilla adquirida del punto anterior, para eje 9 mm en la rueda trasera y caja 68 para pedales. en el comercio local los precios de los cuadros de XC de este tipo para aluminio fluctúan entre 40 y 65 lucas, hay para gustos. por estos precios, todo es réplica, pero bien vale fijarse más en las terminaciones y el peso, que en la marca de la weá que se compre.

ejemplo de la geometría que se debe buscar para el uso de "pedalear en llano y subidas": contenido . otras geometrias que hagan ir con las piernas más recogidas o el poto más atrás están pensadas en descenso, no acorde a los objetivos propuestos.

algo para fijarse es que el cableado sea "superior". esto quiere decir, que tanto las mangueras/piolas de freno como de cambios pasen por el tubo superior y la vaina superior del cuadro en lugar de pasar por el tubo inferior y vaina inferior de mismo (o chainstays, en gringo). del mismo. Esto ayuda a que los cables y fundas no se llenen de mierda al rodar, aumentando la confiabilidad del sistema y facilitando la limpieza del mismo. Algo en qué fijarse tambien es en la presencia de más de un portabotellas. En cuanto a qué pipa elegir, puede ser recta o cónica, y dependerá en gran medida de la horquilla que se tenga o quiera. la verdad cónica es una mejora algo marginal respecto de recta. finalmente, fijarse en la talla, que sea la adecuada para uno.

¿qué talla soy?: contenido

otro aspecto que puede encarecer el cuadro es el cableado interno. si uno no es un pro, con cableado superior basta.
>>7 ¿Por qué usar aro 27.5?

El tema del aro es guerra santa, pero en mi limitada experiencia personal el 27.5 es bastante balanceado: algo de la fortaleza del aro 26, con gran parte del poder rodador del 29, sin las penalizaciones de flexión al cuadro que implica un 29.

para hacerse una correcta idea del asunto: relevante documento luego de esto se pueden leer las infinitas opiniones al respecto. en esta evaluación se menciona este tamaño por haber funcionado muy bien para mí.
Transmisión

El siguiente elemento importante es la transmisión. Según los análisis hechos más arriba, me conviene ir por un sistema 2x9/2x8. los sistemas de este tipo son de eje pasante y generalmente son bastante más caros que un sistema octalink de 3x8.

Una solución para este asunto es comprar algo como esto: atingente sitio web y retirar el plato grande, o bien comprarlo en el comercio local en oxfordstore, que cuando hay ofertas tiran los motores como a 2 lucas y los volantes de mtb octalink como a 20, y de buena calidad. Un detalle: es importante que el motor sea de al menos 118 mm de largo, mientras que es importante que las bielas tengan 175 mm de largo para mi particular pedaleo.
dato para comprar doble plato: atingente sitio web

En cuanto al piñón, en mi caso particular un 11-32 de 8 velocidades es la opción por la cual ir. En el comercio local el precio de esto fluctua entre las 12 y las 14 lucas. la ventaja del precio de traerlo de aliexpress es marginal si se tiene en cuenta lo variable que es la calidad de lo que se compra.

El siguiente elemento importante son los desviadores que irán en el cuadro.
Tanto desviador trasero como delante tienen dos caracteristicas en las cuales fijarse: cantidad máxima de dientes y "capacidad". Estas caracteristicas son brindadas por el fabricante, siempre que sus productos tengan datasheet (de saiguán, ni hablar). un pequeño articulo al respecto para educar: atingente sitio web
para una combinación de 11-32 y un volante 22-32-44 -->
32-11=21 , 44-22= 22 -> 44
(32-11)+(36-22)=35
Tanto como si se conserva el plato grande, como si se opta por un sistema doble, se debe tener estos datos en cuenta.
Para no alargar más el análisis, se optará por una pata althus que se usa para 9 velocidades, atingente sitio web , y para adelante un desviador de 8 velocidades: atingente sitio web (un desviador delantero de 9 cuesta mucho ajustarlo para un volante de 8 velocidades y vice versa. si el volante que se compra es de 3xZ velocidades, que el desviador delantero sea para 3xZ velocidades).

importante fijarse en el delantero la medida de la abrazadera (34.9-31.8) o que al menos venga con el adaptador, además de que el tiro del mismo sea superior o inferior según la forma en que la piola del desviador pase por el cuadro. Si el cuadro se escogió según esto, el desviadro debiese ser de tiro superior. en ese caso conviene comprar un desviador, como éste, que admite sólo ese tipo de tiro y no ambos, puesto que el ulitmo es más voluminoso y tiende a ensuciarse bastante. En el comercio local el precio del trasero va de 20 a 30 lucas, mientras que el delantero es más económico (7 a 10 lucas).

Cadena? shimano IG-31/51, la mejor relación precio/calidad/duración que se puede obtener en una cadena para 8 velocidades actualmente. valor en el comercio local: entre 6 y 11 lucas, (muy variable).
Ruedas

Luego de este asunto toca ver las ruedas. Como asunto personal, he tenido buenas experiencias con aros weinmann y no son tan caros, por tanto serán la opción segura a seguir en este ejercicio. Cada llanta sale en torno a los 12 lucas. La idea es elegirla de entre 36 a 32 rayos, puesto que es de mtb. ¿Qué material? Aluminio. ¿Paredes? Doble pared es más que suficiente. Especificarle al vendedor que son para mtb, de esa forma evitas que te ofrezcan llantas muy angostas. ¿Qué ancho debe tener el aro? : relevante documento

Las masas: se optará por masas para discos apernados, pues los discos de este estilo son más económicos y tan capaces como los centerlock. los rotores pueden costar en torno a las 6 u 8 lucas, vs los rotores centerlock que salen 16 en el comercio local. La masa trasera y delantera deben ser para eje 9 y deben tener tanto ojetillos para rayos como agujeros para los rayos tengan los aros. Trasera ronda las 20 lucas una básica pero no mala, una delantera, en torno a las 13 lucas.

Rayos: idealmente negros, la pintura negra resiste mejor el ataque de los elementos que el cromado. Si es posible, solicitar al mecánico que los instale a 4 cruces. sino, tendrá que ser a 3 cruces no más, no toda combinación de llantas y masas permite hacer este arreglo de 4, puesto que existen sólo ciertas medidas de rayos disponibles en el mercado. niple largo o corto, es decisión del mecánico que arme la rueda. Valor del trabajo: entre 6 y 8 lucas por rueda.

Rimtape: para aplicaciones de menos de 50 psi, el rimtape venzo es suficiente. sólo se debe cuidar que su ancho sea apropiado para el ancho del fondo de la llante, de modo que los agujeros de los niples queden totalmente cubiertos. 2 a 3 lucas el par.

Cámaras: Un par de cámaras ornate de 27.5 para 1.75-2.2 bastarán, son ligeras, y flexibles. Cuidar que sean de válvula larga, acorde al la llanta doble pared elegida. 5 lucas ambas. Si hubiesen cámaras para 27.5 en las cuales la válvula sea de metal hasta el fondo, será mejor escojer aquellas.

Protector de pinchazos: escencial para disminuir la incidencia de los pinchazos. comprar para las medidas de rueda adecuada (27.5 en aro, de 1.95 a 2.3 de ancho): 11 lucas el par.

Neumáticos: pensando en el uso offroad por superficies duras, secas y algo polvorientas, no rocosas, unos chaoyang victory vendrán de lujo: 10 lucas cada neumático en el comercio local. Un neumático bastante polivalente y de buen desempeño en tierra.
Frenos

Más arriba se señaló que para las ruedas se optaría por rotores apernados para las masas, rotores cuyos valores oscilan entre las 6 y las 9 lucas en el comercio local. Pero falta agregar el sistema de frenos adecuado: atingente sitio web éstos cumplen muy bien para el uso recreativo, los usé por aproximadamente 7000 km sin fallas. Es cierto que 1 palanca deore puede valer más que todo este conjunto, pero tienen un precio adecuado para lo que ofrecen. En el mercado local este mismo producto puede salir el doble. (22 lucas --> 40 lucas). Para ayudar a mejorar el desempeño del freno, bien podría comprarse un disco de 180 o 203 mm para adelante (más su respectivo adaptador) y conservar la opción de 160 atrás, pues no es el freno que más trabaja.

Además son escalables. Esto quiere decir que a este mismo sistema se le puede desmontar un palanca de freno para instalar una mejor en el futuro, al menos adelante, que es lo que más importa.

No hay mucha vuelta que darle a esta elección.
>>11 en aliexpress abundan opciones en este sentido, si es que se está abierto a comprar en el extranjero. relacionado hipervínculo --> esta opción es interesante: tiene buenos comentarios en cuanto a la calidad del producto y lo responsable del vendedor para enviarlo, además, ofrece como opcion de compra entregar los frenos cableados en la forma tradicional (maneta izq - freno frontal , maneta derecha - freno trasero) o al revés (maneta izq - freno trasero, maneta derecha - freno delantero) sin costo adicional. normalmente el costo de realizar esa labor es equivalente al precio de sangrar dos frenos, lo que en plata equivale app a 15-20 lucas en los talleres locales.

Lo bueno de optar por hidráulicos en vez de mecánicos es que son practicamente libres de mantención y ajustes. nada más hay que cambiar pastillas y era. Además, son mejores que cualquier freno mecánico.
Quedan algunas cosas menores por definir:
-Shifters: microshift 3x8 para mtb salen 14 lucas, muy confiables, puros comentarios positivos, nada que envidiarles a shifters shimano, más baratos que estos.
-Tija: 10 lucas
-Collerín: 10 lucas
-Asiento: 10 lucas, idealmente un asiento plano y duro.
-Tee: 10 lucas, una tee de 90 mm me queda super bien. Tiene que tener medida 28.6 para espiga, 31.8 para manubrio
-Manubrio: 11 lucas, debe tener medida concordante a la tee.
-Pedales: 16 lucas, unos vp con pines, en los de resina pueden resbalar los pies, y los de fijación pueden ser algo caros.
-Puños: 10 lucas, unos buenos ergonómicos.
(precios del comercio local).

Igualmente, lo ideal es adquirir piolas ceradas (con cera), fundas de piolas con teflón interior, topes de fundas duros y topes de piolas. No más de 2 lucas entre todo (sólo piolas de cambios).
Ensamblaje

Si no se tienen las herramientas ni el tiempo ni el espacio ni la habilidad, es mejor llevar todo junto a algún taller de confianza para que armen la bici. ¿cuanto podría salir? Entre 20 y 40 lucas.


PERO si cumples todos los puntos antes mencionados, de seguro interesará ver un video instructivo respecto de cómo ensamblar una bici casi desde cero, video de muy buena calidad educativa y completo:

1 - apropiado enlace
2 - apropiado enlace

ah!!, pero en el hilo se habló acerca de un motor octalink, y en ese video se muestra un motor pasante pressfit. --> para montar/desmontar octalink: apropiado enlace , ojo con el sentido de los hilos.



(¿cuales existen? --> apropiado enlace , apropiado enlace
mi favorito es estriado octalink v2, el mejor balance entre prestaciones, precio y mantenibilidad.)


en el último post hablaré del precio final de esta gracia y se dará por terminado el tutorial.
Este hilo es de colección. Gracias op
Para cerrar este hilo a aportes, y abrirlo a preguntas, procedo a sumar los precios y a compararlos bicis equivalentes en cuanto a tecnología disponibles en el mercado local de chile.

horquilla gringa: 83
juego de dirección: 15
cuadro: 40-60
volante: 20
coronas: 20
piñon: 12
desviador delantero: 7
desviador trasero: 20
cadena ig51: 7

llantas: 24
masa delantera: 12
masa trasera: 20
rayos + enrayada: 16
rimtape: 2
camaras: 5
antipinchazo: 11
victory chaoyang: 20
discos: 10-12

frenos: 22

shifters: 14
tija: 10
collerín: 10
asiento: 10
tee: 10
manubrio: 11
pedales: 16
puños: 10
fundas y piolas: 2

total sin mano de obra: 471

Ahorrando en las coronas, el asiento, el tubo de asiento, el collerín, los puños, los pedales, la tee y el manubrio, el precio baja a 400 lucas. Si además se opta por una horquilla de aliexpress, el precio baja 360 lucas, aunque, reitero, no es lo ideal para respetar la geometría de la bici.

(gamas: contenido , para educarse)

Comparativa:

- contenido kona dew mustard
370 lucas. a diferencia del modelo armado, ésta no tiene horquilla de carbono, sino de aluminio totalmente, además tiene frenos mecánicos de disco en lugar de hidráulicos, y la gama de la transmisión de "tourney" (excepto el volante) mientras que la ensamblada es "althus". para poner a la mustard a la altura de la weá que armamos, deberíamos meterle en el más barato de los casos, unas 30 lucas, entre pata de cambios y frenos, quedando mas o menos en la misma escala de precio que la opción armada.

Creo que comprarla con opciones con suspensión no viene al caso.

Se ve que en términos de plata, armarsela está cercano a la opción de comprársela, aunque como detalle, no viene con la relaciones de transmisión que me agradan. debería cambiar la transmisión de todas formas, aunque como dice más arriba, es cosa de cada quien. Además, debería evaluar en persona si le entran neumaticos más más anchos que los que trae, que son 1.85, mientras que lo que uso yo son de 2.2.

Eso.

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