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Cicloevangelismo - 31 respuesta(s) - Registro: 17
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Ciclovangelismo, les traigo la verdad. Arrepiéntanse!
1. Tubular y tubeless no es lo mismo. El tubular es un neumático integral que se pega a la llanta, el tubeless es el que se usa líquido.
2. STI y Ergopower NO ES LO MISMO: Shimano usa STI, Campagnolo usa Ergopower. No hay cosa tal como manillas Ergopower Shimano.
3. La transmisión Campagnolo y Shimano NO SON COMPATIBLES.
4. Una MTB rígida es R I G I D A, sin nada de suspensión.
5. Las calas SPD no son exclusivas al MTB, se usan en turismo, spinning y hasta en ruta.
6. En tanto que tengan el mismo tiro, todas las patas, desviadores y frenos te sirven, sin embargo, las patas tienen máximo de dientes.
7. Las bicicletas tienen talla. Para descubrir la tuya debes medirte de la entrepierna al suelo.
8. No le puedes poner más velocidades a un cuadro con límite de velocidades. Sí un cuadro tiene separación de punteras de 120, es para 5v máximo; si de 126, es para 7v máximo; si de 130 en rutera, 11v máximo; si de 135 en MTB, lo que sea el máximo actual. Solo puedes alterar el espaciado de cuadros de acero. En carbono y aluminio se te quebrará.
9. Una pistera es una bici de pista. Tiene una geometría distinta, en la calle se puede hasta fisurar. Una fixie no es una pistera, una de rial tiene una geometría diferente, más apta para uso urbano. Una rutera es la con cambios, su geometría también es diferente.
10. No porque una bici es de acero es mala, hay aleaciones de acero que van casi a la par con el carbono.
11. Las ruedas, tijas, manubrios, y hasta marcos tienen peso límite, considera tu peso.
12. Existen distintas medidas de frenos de herradura, no todos te sirven.
13. No es válido decir que porque una bici tiene todo Shimano es buena. Shimano hace productos super malos también.
14. Hay muchas variantes al aro 24, 26 y 28. De hecho, el aro 27.5 es una variante del aro 26, y el aro 29 es lo mismo que 700c.
15. Tu estatura no determina el aro que debes usar. Recuerda que las bicis tienen talla. Hay 26 grandes y 26 chicas.
16. No, no engrases con WD-40
17. No, no te sirve de mucho el WD-40 para sacar una pieza de aluminio atascada en un marco de acero.
18. Toda bici NO sirve, hay bicis remalas con pura pieza china que te llevan directo a un accidente.
19. ¡Las horquillas tienen medidas! No cualquiera te sirve.
20. Una cargo TIENE que tener un caja de motor baja.
21. Más cambios no hacen a tu bici más rápida o mejor escaladora, solo te entrega un desarrollo más amplio. Qué tan pesada o liviana de pedalear es una bici lo determinar la cantidad de dientes. A menos dientes atrás y más adelante, más pesada es; a más dientes atrás y menos adelante, más liviana de pedalear es.
22. Un cambio más pesado no necesariamente es más rápido, al contrario, te puede cansar las piernas, hacer pedalear más lento y coartar tu velocidad. Es la cadencia la que manda.
23. Créele 1/3 a los vendedores de San Diego. Hay algunos que saben, pero la mayoría solo maneja lo básico.
24. Las bicis del supermercado y la multitienda son peligrosas.
25. Los neumáticos tienen lado, no los ponga al revés o te chupa el pedaleo.
26. Existen varias medidas de motor, no cualquiera te sirve: inglesa, americana, italiana, francesa y quizá cuantas más.
27. En cuanto a piñones atornillados, hay hilos italianos, franceses e ingleses. En general son compatibles, pero usar un piñón francés en los otros dos es un tanto peligroso, se puede desbocar en subidas.
28. No pedaleen con las piernas abiertas, por favor. Es decir, con las rodillas hacia afuera, se lastiman inconscientemente y parecen patos jaja.
29. No frenes en curvas (menos si es bajada), te puedes caer. Frena antes.
30. El freno que más debes usar es el delantero, el trasero te hace perder la tracción y, por ende, el control de la bicicleta. Frenar a puro trasero te puede costar un porrazo.


extraido de tu red social favorita.
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
Mientras más leo la lista menos ganas tengo de hacerle mantención a la cleta por mi mismo.

Más que evangelización parece que espantaría a alguien que sólo se quiere subir a la cleta a pedalear.
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
>>2
Es que "sólo subir a la cleta y pedalear", negándose a aprender siquiera un mínimo de mecánica/ergonomía/conducta vial, me parece super negligente. Igual de negligente que el que se sube al auto a puro manejarlo, y si no le prende queda pillo.

Digo, ¿quien quiere subir a una bici y autoinflingirse daño al usarla mal? nadie, ¿cierto? ¿Quien quiere perder dinero andando en bici? Nadie.

Algo se tiene que aprender, digo yo.

no me dan ganas de hacerle mantención yo
¿qué tiene que ver eso con los mandamientos que están posteados en >>1 ?
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
>>3

¿qué tiene que ver eso con los mandamientos que están posteados en >>1 ?
Porque los mandamientos espantan a cualquiera de siquiera ajustar algo en la cleta, porque cualquier cosa podría estar mal hecha y según parece todo es mucho más complicado de lo que creía.

Mira, el post >>1 parece más una credencial "sé harto de bicicletas" que un "ven a aprender pequeño abejorro", ¿cachay? comprendo que hay que aprender así que estoy contigo en el fondo, no en la forma.

Veamos tu lista desde el punto de vista de un bicianalfabeto (yo):


1. Tubular y tubeless no es lo mismo. El tubular es un neumático integral que se pega a la llanta, el tubeless es el que se usa líquido.
¿Y cuál es la diferencia práctica? supongo que alguno será mejor que otro, o que servirá para distintos tipos de terreno o uso, etc. ¿o da lo mismo?

2. STI y Ergopower NO ES LO MISMO: Shimano usa STI, Campagnolo usa Ergopower. No hay cosa tal como manillas Ergopower Shimano.
Entiendo que Shimano es una marca, lo demás no sé qué son ¿modelos? ¿de qué estamos hablando?

3. La transmisión Campagnolo y Shimano NO SON COMPATIBLES.
OK, entonces si un componente es Shimano, todo lo demás tiene que ser igual. Este punto me quedó claro. Gracias.

4. Una MTB rígida es R I G I D A, sin nada de suspensión.
Este punto también está clarito, muchas gracias. Pero me asaltó una duda secundaria ¿hay gente que dice lo contrario? es decir, hay gente que afirma que algo rígido puede no serlo?

5. Las calas SPD no son exclusivas al MTB, se usan en turismo, spinning y hasta en ruta.
Qué son las calas? qué es SPD? para qué sirven? en este punto y el anterior estoy suponiendo que MTB es cleta de montaña, pero podría estar equivocado.

6. En tanto que tengan el mismo tiro, todas las patas, desviadores y frenos te sirven, sin embargo, las patas tienen máximo de dientes.
De qué hablas cuando dices "tiro"? tampoco entendí el término patas (lo conozco de patas de mueble o de animal, pero no sé cómo aplica a una bicicleta). Es decir, nunca había escuchado que una pata tuviera dientes XD

7. Las bicicletas tienen talla. Para descubrir la tuya debes medirte de la entrepierna al suelo.
Este punto me cagó la mente. Me sentí puramente estafado de que ninga vez que he comprado una cleta en la silla el vendedor hiciera una pregunta tan simple como preguntarme la talla. ni siquiera sabía que existía esa weá. Ahora no quiero medir mi cleta porque probablemente no sea de mi talla y haya estado pedaleando en una cleta incómoda toda mi vida. Y qué hago ahora? venderla? aguantarme con lo que hay?

8. No le puedes poner más velocidades a un cuadro con límite de velocidades. Sí un cuadro tiene separación de punteras de 120, es para 5v máximo; si de 126, es para 7v máximo; si de 130 en rutera, 11v máximo; si de 135 en MTB, lo que sea el máximo actual. Solo puedes alterar el espaciado de cuadros de acero. En carbono y aluminio se te quebrará.
Este punto me quedó más que claro, si funciona no lo rompas. Aunque tampoco había escuchado de gente que se comprara una cleta sin cambios y se le ocurriera chantarle 21 XD

9. Una pistera es una bici de pista. Tiene una geometría distinta, en la calle se puede hasta fisurar. Una fixie no es una pistera, una de rial tiene una geometría diferente, más apta para uso urbano. Una rutera es la con cambios, su geometría también es diferente.
Este me quedó claro, no se puede hacer una pizza decente con queso gauda.

10. No porque una bici es de acero es mala, hay aleaciones de acero que van casi a la par con el carbono. ¿La dura? en qué sentido? peso, resistencia? ¿cómo saber si una cleta de acero es buena? por la marca?

sigue....
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
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11. Las ruedas, tijas, manubrios, y hasta marcos tienen peso límite, considera tu peso. Esto está clarito, la mía en el manual dice que aguanta hasta 100kg

12. Existen distintas medidas de frenos de herradura, no todos te sirven.
¿Cómo saber cuál me sirve al mío? tienen algún tipo de calibre o talla?

13. No es válido decir que porque una bici tiene todo Shimano es buena. Shimano hace productos super malos también.
Cómo saber cuándo algo Shimano es bueno? es típico que cuando te venden una cleta te dice "tiene todo shimano", ahora sabiendo que eso no significa nada, ¿cómo saber si esos componentes son medianamente decentes? Consulta derivada: qué porcentaje del precio de la cleta completa corresponden a los "componentes shimano"? más o menos.. ponte un ejemplo: de una cleta de 100 lucas, 20 son de componentes (20%)

14. Hay muchas variantes al aro 24, 26 y 28. De hecho, el aro 27.5 es una variante del aro 26, y el aro 29 es lo mismo que 700c.
Cresta ¿Y por qué tanta variedad? ¿cómo puedes comprar gomas si justo tocó que compraste una cleta con una variante más rara que pescado con orejas? ¿Se puede cambiar y ponerle una variante más universal o me dejaría la cagá con frenos y cambios?

15. Tu estatura no determina el aro que debes usar. Recuerda que las bicis tienen talla. Hay 26 grandes y 26 chicas. ¿Qué determina entonces el aro que debo usar?

16. No, no engrases con WD-40 Este lo sabía, pero no está demás recordarlo.

17. No, no te sirve de mucho el WD-40 para sacar una pieza de aluminio atascada en un marco de acero. ¿Y qué serviría en esas circunstancias? harta palanca no más?

18. Toda bici NO sirve, hay bicis remalas con pura pieza china que te llevan directo a un accidente. ¿Cómo saber entonces cuál sirve? porque ya tengo claro que decir "todo shimano" tiene poca relevancia

19. ¡Las horquillas tienen medidas! No cualquiera te sirve. ¿Cómo saber cuál me sirve? la medida de la horquilla debe ir relacionado con algún parámetro de la bicicleta? la talla tal vez? hay alguna proporción X:Y?

20. Una cargo TIENE que tener un caja de motor baja. No caché nada, una cargo es un tipo de cleta? qué significa tener un caja de motor baja?

sigue...
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
21. Más cambios no hacen a tu bici más rápida o mejor escaladora, solo te entrega un desarrollo más amplio. Qué tan pesada o liviana de pedalear es una bici lo determinar la cantidad de dientes. A menos dientes atrás y más adelante, más pesada es; a más dientes atrás y menos adelante, más liviana de pedalear es.
Esto no tenía idea, ¿por qué te venden la cantidad de cambios en vez de la cantidad de dientes si la cantidad de cambios parece menos relevante?

22. Un cambio más pesado no necesariamente es más rápido, al contrario, te puede cansar las piernas, hacer pedalear más lento y coartar tu velocidad. Es la cadencia la que manda.
Esto lo cachaba más o menos de llevar un tiempo pedaleando. Aunque finalmente me cambié a una fixie, así no me queda otra que aperrar con lo que hay no más.

23. Créele 1/3 a los vendedores de San Diego. Hay algunos que saben, pero la mayoría solo maneja lo básico. ¿Cómo saber si un vendedor sabe? hay tiendas que puedas recomendar donde los vendedores no sean grupientos?

24. Las bicis del supermercado y la multitienda son peligrosas. Me queda claro. Gracias. ¿Y si te compras una cleta de buena calaña en un super, Oxford por ejemplo? el fact sigue igual?

25. Los neumáticos tienen lado, no los ponga al revés o te chupa el pedaleo. ¿Viste que es complicado hacer una mantención que parecía ser simple? si se me pincha la cleta y le cambio la cámara ¿cómo saber si el neumático está bien puesto?

26. Existen varias medidas de motor, no cualquiera te sirve: inglesa, americana, italiana, francesa y quizá cuantas más. Lo que listas son las medidas o son modelos que, además llevan alguna medida numérica? y si la lista es infinita y no cualquiera me sirve, ¿cómo saber cuál le sirve a mi cleta?

27. En cuanto a piñones atornillados, hay hilos italianos, franceses e ingleses. En general son compatibles, pero usar un piñón francés en los otros dos es un tanto peligroso, se puede desbocar en subidas. ¿Cómo saber qué tipo de hilo tiene mi piñón? Digo, como para prevenir una sacada de chucha

28. No pedaleen con las piernas abiertas, por favor. Es decir, con las rodillas hacia afuera, se lastiman inconscientemente y parecen patos jaja. En otro hilo de acá mismo esto tenía que ver con la talla de la cleta creo, y si es así, entonces la cleta es la que está mal y volvemos al punto 7, donde quizás al tipo que pedalea como pato, en realidad lo estafaron en una tienda donde el vendedor era del punto 23 que no cachaba qué estaba vendiendo.

29. No frenes en curvas (menos si es bajada), te puedes caer. Frena antes.
Buen punto, aunque por sentido común jamás lo he hecho. Igual me gustaría grabar en video a alguien que lo haga, y en bajada.

30. El freno que más debes usar es el delantero, el trasero te hace perder la tracción y, por ende, el control de la bicicleta. Frenar a puro trasero te puede costar un porrazo.
Uso ambos, aunque prefiero que el trasero tenga "más tracción", porque cuando el de adelante es el que frena más, tiendo a perder el control en los frenazos de emergencia porque la rueda trasera pierde tracción sobre el piso. ej. algún wn que se atraviesa o frena en seco delante de mi. ¿Está mal o está bien entonces como lo estoy haciendo?

¿Ves que el término "no cualquiera te sirve" suena como a que "probablemente la has cagado", porque luego no se explica bien cómo saber hacerlo bien. Incluso en meramente cambiar un neumático, algo que parecía ser simple hasta que supe que tenían "un lado".

De todas formas, la lista es un buen comienzo para hacerse aún más preguntas, que quizás traigan más preguntas XD así que se agradece.
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
>>4
Veo el punto que señalas de "sé tanto" en vez de "ven aprende". En todo caso, no redacté yo el tema, sino que lo saqué de tu red social favorita. Sin embargo, procedo educarte en algunas cosas, siempre que desees:

1: tubular y tubeless Si te resulta familiar la estructura de una rueda de bici estandar (cámara, llanta o "rin" y neumático), un tubeless es parecido, sólo que la cámara no está. Entonces, ¿cómo se logra la hermeticidad entre la llanta metálica y el neumático? Primero, el neumático no debe filtrar aire por los poros de su goma, segundo, el neumático debe tener contacto íntimo y hermético con la llanta de metal, tercero, la llanta en sí no debe tener fisuras o agujeros por los cuales filtrar aire. Para satisfacer el punto 1, venden neumáticos "tubeless" o "tubeless ready" (tubeless o que admite tubeless, respectivamente). Para satisfacer el punto 2, se usa líquido de tubeless para sellar, muchos usan latex natural con cierta proporción de agua y algún "picadillo" de algo, pero también hay líquidos preparados que venden listos. Para satisfacer el punto 3, venden llantas especiales para esto, que no poseen agujeros ni aberturas de ningun tipo además de un borde especial para que se asienten los pegamos y el taco o borde del neumático.

Por otra parte, el tubular, es una cosa que puede resultar extraña: imagina una cámara normal de bici, que por su cara externa traiga integrada una estructura semejante a un neumático y por su cara interna otra estructura que encaja en la llanta. Entonces se da el caso que el conglomerado cámara/neumático es una única e indivisible unidad, que al inflarse encaja en una llanta especialmente diseñada para admitir este tipo de neumático.

¿Usos? tubular es adecuado para aplicaciones donde sea fácil pinchar o morder la rueda, pues el hecho de tener líquido por dentro le permite autoparcharse siempre que tenga suficiente aire, siempre que el agujero no sea tan grande y siempre que el líquido no esté vencido (sí, se vence). tubeless lo he visto en ciclismo de pista pero ahora último le están aplicando en otros ámbitos.

2 STI y ERGOPOWER Cuando hablas de manetas de ruta, las integradas (que poseen desviadores incorporados en los frenos, o sea briffters en gringo) resultan más cómodas de usar que las que no son integradas. Así como confort significa papel higiénico, "ergo" significa briffter, ignorando en el proceso que cada marca tiene su mecanismo patentado de briffters. eso es todo.

3 ^
4 rígido puede haber confusión, porque una mtb rígida podría referirse a que el cuadro es rígido, aunque incluya una horquilla con suspensión. o bien podrían referirse a que realmente la bici por completo es rígida, cosa muy extraña hoy por hoy por lo demás.

5 spd las calas son mecanismos para adosar los pies a los pedales en cierta posición, mas comúnmente llamados pedales de fijación o "clipless". existen varios mecanismos diferentes para lograr esto. algunos se dicen más adecuados para mtb mientras que otros lo son para otras disciplinas, teniendo en consideración qué tanto hay que bajar de la bici, cómo es el terreno que hay que pisar, qué tan probable es caerse de la bici y con ello qué tan firme debe ser esa sugeción.

6 desviadores/tiro/pata Ya, el sistema de cambios consta de algunas piezas.
-Piola o cable: mediante el cual, al accionar el cambiador se acciona el desviador correspondiente.
-Cambiador o shifter: la palanca, accionada por los dedos que tira de la piola para pasar los cambios.
-Desviador o pata: "la cosita" a través de la cual pasa la cadena y que permite que ésta pueda enganchar en diferentes piñones o coronas

entonces, como se puede deducir, para hacer que la cadena pase de un piñón a otro, se debe mover lateralmente la pata o desviador trasero, como consecuencia de esto, la cadena enganchará en el piñón correspondiente y ejercerá una tensión, a la cual la pata puede responder, dentro de cierto rango, deformándose elásticamente en sentido vertical. el movimiento lateral de la pata se logra accionando el shifter, el cual acciona la piola, el cual produce el movimiento lateral. "la distancia entre un piñón y otro" es la amplitud del movimiento que necesitamos provocar y para eso se requiere que la piola se mueva específicamente otra cantidad que no es igual a la que se logra accionando el shifter. la relación entre ambas distancias depende de la geometría de la pata, pero es estandar.
Luego, cada piñón que se use en la bici deberá adecuarse a un espacio establecido. digo, si quieres poner piñon con mas velocidades, en un punto no podrá ser más ancho y deben calzar más piñones en el mismo espacio. por ende la cantidad de desviación lateral que se necesitará actuar sobre la pata será menor. lamentablemente estos parámetros (cantidad de cambios posibles o "clicks" y 'tiro' o distancia que recorre la piola entre cada cambio) no pueden cambiarse y se debe comparar shifter compatibles. la deformación vertical elástica mínima y máxima, y la horizontal accionada máxima y mínima de la cual es capaz una pata te indicará qué tantos dientes, como máximo, puede tener el piñón en el cual la quieras usar.

esto del tiro aplica también a los frenos. unas herraduras generalmente requieren moverse desde su posición inicial hasta su posición final de freando una menor cantidad que unos v-brakes, por ende la cantidad de cms de cable que debes tirar para lograr frenar es diferente. Cada maneta de freno es para cierto tiro aunque hay algunas que ofrencen servir para ambos casos.

7 talla ambas opciones que propones son admisibles. no conozco tu situacion para recomendarte algo.

8 a mí me llama la atención la idea de una single speed, pero dada la geografía donde vivo, la verdad me hace falta al menos 2 velocidades, una para subir (relación corona 32 - piñón 21) y una para plano (relación corona 44- piñon 16 ó 18). es tendadora la idea que mencionas a decir verdad pero lo que caga toda la onda es el tema de las punteras.

10 ¿cómo saber si una cleta de acero es buena? depende cómo definas la bondad objetivo, o cómo la mides.
¿Quieres un cuadro inmortal a prueba de tiempo, de uso, resistente a choques con autos y arreglable a martillazos o golpes de chuzo? un cuadro de supermercado de fierro será más que suficiente.
¿Quieres un cuadro con buena relación peso/rigidez pero que sea soldable o deformable en caso de reparaciones? aleación "cromoly" es el tipo de cuadro que debes buscar.
Desconozco otras variedades de aleaciones disponibles. Pero sé que los cuadros de aluminio de mtb y de ruta, aunque ambos sean de aluminio, son aleaciones diferentes y responden a exigencias y solicitaciones distintas. Así mismo sucede con las aleaciones de acero para los cuadros de bici.

12 frenos de herradura (no confundir con vbrakes o cantilevers) hay frenos de herraduras de 750 mm y de 500 mm. los de 750 son antiguos y frenan pésimo. los de 500 mm son modernos. ¿cómo saber cual te sirve? verifica la distancia que existe entre el agujero donde se coloca el perno del freno, en el cuadro, y la pista de frenado de la llanta. los cuadros antiguos tendrán frenos de 750 generalmente. en los de 500, existen varias marcas que varían ligeramente la técnica del frenar.

13 , % , cómo saber si algo shimano es bueno %: no hay regla
Cómo saber: link externo , link externo , link externo , luego, tú debes definir qué gamma es la adecuada para lo que haces.
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
14 te respondiste solo. es el tipo de detalles en los que hay que fijarse cuando te vas a comprar una bici. aunque a decir verdad, hoy por hoy esas variedades están bastante difundidas y problemas tan grandes nunca tendrás. pero si buscas algún forro pa 27.5 que sea liso pa chantarlo en una aro 26, puta, ahí cagaste. Algunas 26 con suficiente espacio toleran ruedas 27.5 o aro 28. pero son pocos los casos.
¿por qué tanta ensalada? porque cada pais o contienente tiene su estandar y se apegan a él como quienes se apegan al SI y otros al sistema imperial.

15 aro talla =/= aro. puedes tener una bici aro 26 que sea talla 18 o talla 16, la talla es lo q tiene q ver con tus medidas corporales. ¿cómo elegir el aro?
la weá que preguntas es guerra santa.
publipost: link externo
información técnica: link externo
información técnica 2: link externo
a este link en particular se le debe sumar un detalle importante: los rayos disponibles mas regularmente son todos de igual sección, siendo lo que cambia de rueda a rueda el largo, únicamente. o sea, un rayo de aro 26 no es más esbelto que uno de aro 29 o 27.5, incluso cuando intuitivamente uno pensaría que al ser más largos debiesen tener algo que los haga más "aguantadores". o sea, una rueda de 26 es más resistente a "ser plegada como una hoja" en lugar de las 29. ( qué es la esbeltez: link externo , link externo , buscar rayos tableados igual es paja)
"ser plegado como una hoja", falla típica al enfrentar grietas en mal ángulo o recibir golpes fuertes: link externo
técnico, acerca del tipo de neumático, una vez entendido qué tamaño de neumático necesito: link externo

resumen: si necesitas mejor ángulo de ataque o rodar distancias largas en mtb, te conviene aro 29, con la salvedad de que tienen poca rigidez lateral ante zanjas mal enfrentadas. si necesitas mejor maniobrabilidad o no te urge un ángulo de ataque tan bueno, te comes zanjas a diestra y siniestra, ni te importa tener pique para collerear con otros, pues 26 es lo que necesitas, además de que en todos lados pillas rayos muy variados. Si quieres un balance entre ambas cosas, 27.5. Repito , no sé qué uso le das a la bici. Si la usas para pura ciudad, sin oportunidad real de ir al cerro, todo este criterio queda inválido.

18 no toda bici sirve, ¿entonces como saber cual sirve? la verdad se puede tener una bici realmente básica de las malas de supermercado y bien ajustada funcionará lo suficientemente bien para ser un veredista que va a comprar el pan en algun momento. si necesitas hacer otras cosas puede que necesites mejor tecnología. en rigor cualquier bici te puede servir, el punto acá es fijarse en asuntos críticos: los frenos y los cambios. obviando que ya el tema postural lo tengas solucionado, toca fijarse en esos dos puntos. respecto de los frenos, conviene fijarse que tanto la maneta del freno como la pinza o vbrake sean de metal. si fuese alguna de plástico, la fuerza que imprimas en frenar, se usará en deformar estos componentes en vez de imprimir dicha fuerza a través de la zapata o patín sobre la llanta. una llanta con pista de frenado estriada (muy común en aros doble pared básicos) aumenta bastante también la calidad de la frenada, pero no de forma tan crítica como un buen sistema de frenos. luego de eso, hay que ajustar (tensión correcta de piola, posición correcta de las zapatas, ajustar que ambos brazos del freno se aprieten parejos). cambios mal ajustados te pueden provocar accidentes. acá hasta el cambio o transmisión más básica se defiende bien. sólo se le debe dar correcto ajuste para evitar que ocurra un "salto de cadena" justo mientras metes fuerza. también conviene que quien pasa los cambios sepa efectivamente pasarlos, porque hasta una trasmisión de 100 lucas se te va a saltar si no la sabes usar. luego toca ajustar no más (juego de dirección, apriete de conos, apriete de ejes, etc).

19 horquillas medidas diametro de la pipa: ¿22.2 o 25.4 mm?
¿con hilo o sin hilo?
¿espiga larga o corta?
¿espiga recta o cónica?
¿para qué tamaño de rueda?
¿agujeros para freno de disco, para vbrake, para ambos tipos de freno, para parrilla?

20 cargo link externo

21 cambios y dientes la cantidad de dientes máxima y mínima que puede tener un piñón depende de qué tantos realmente necesite el ciclista en su recorrido, pero también depende de si su pata de cambios tolere estirarse lo necesario para "dar el ancho". también depende de lo larga o corta que sea la pata de cambios. entonces hay tope para el minimo y para el máximo de dientes.
por otro lado, que una bici tenga más cambios no implica necesariamente que tenga mayor rango entre los dientes máximos y mínimos. te ilustro, hay piñones de 8v 11-28, hay piñones de 11v 11-28. ¿cual es la ventaja entonces? gradualidad. al disponer de una reducción o aumento más gradual de dientes es más sencillo adecuar el ritmo de las piernas ante algun trecho. ¿no has sentido, cuando vas en subida, que cuando estás en el piñón 3 es muy fácil pedalear y en el 4 es muy dificil, y que sería la raja que hubiese uno entremedio? por ahí va el asunto.
cual es la trampa acá? no puede haber una diferencia tan grande entre la cantidad de dientes de un piñon y el que le sigue, o de una corona y la que la sigue, so pena de trabar el sistema o someterlo a desgaste prematuro.

22 , ver 21 en una ciudad plana la verdad no te haría falta más.

23 vendedores preguntarles algo no tan peludo pero que poca gente pregunta: "oiga amigo, qué ancho tiene la caja de motor?" "oiga, esto es sincrónico o asincrónico" --> xd , "oiga amigo, de qué material es el cubrellanta? qué presión aguanta?" . aunque lo que te recomiendo es asesorarte con un amigo que sepa y dirigirte con él a comprar.

24 bicis de supermercado oxford = buena calaña gamas, loco, gamas. hay bianchis como el forro y buenísimas. claro, en el super sólo encontrarás lo básico, pero recuerda esto: CUALQUIER BICI QUE COMPRES EN EL SUPER, NECESITA SER INSPECCIONADA, AJUSTADA Y REAPRETADA ANTES DE USARSE. incluso si son de marca.

25 direccion del neumático no sea mariquita. mire, el neumático, en un costado, al lado de la información importante, tiene una flecha q indica el sentido de giro en el que debe ser instalado. si no la trae, es que no tiene sentido de giro, ¿muy dificil?

26 motores si eres gama media pa abajo, no tienes de qué preocuparte. ese asunto se refiere al ancho, al diámetro, al tipo de hilo y al largo de éste dentro de la caja de motor de la bici. ¿cómo saber qué motor tienes? con un pie de metro puedes medir su ancho y su diámetro, con un cuentahilo puedes saber qué tipo de hilo tiene (métrico o whitworth, y la medida). con esa informacion puedes googlear o preguntarle a tu mecánico qué motores te sirven

27 piñon roscado, no sacarse la chucha fíjate en el ancho del hilo o en otras palabras, qué tanto sobresale de la masa la sección que posee la rosca en la cual se aprieta el piñón.

28 por negligencia o ignoracia se hace eso de pedalear con las piernas abiertas. si la bici es la inadecuada, na q hacer.

30 malo. no sé cómo explicarte algo que no se explica con palabras, frenar bien en la bici es un arte necesario para usarla. creo que mejor te dejo un video: link externo (ignora el hecho de que es un pro, concéntrate en la informacion)
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
>>7 la ventaja de propoleo comparado a tu red social favorita es que allá el copypasteo habría significado unos likes y unos "wena compare", "cuándo vamos a pedalear?" en cambio acá se pudo construir a partir de la lista algo de verdad educativo. Así que por ello, muchas gracias.

"deceria habrasarte hamigo"
Muchas gracias por la paciencia y por explicar todo. Me faltaría una segunda o tercera lectura para digerir tanta info en todo caso.

Se aprende caleta en propoleo.
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
>>9
no hay apuro, abeja, tómese su tiempo y pregunte lo que desee. no soy experto pero he aprendido harto leyendo, y mucho más metiendo mano. te insto a que no le temas a la mecánica de bici. como diría el meme, infólmate elmano, ta too'n yutú. literalmente hay de todo para aprender.

te aprovecho de dejar dos canales de mecánica de bicis que resultan tremendamente educativos y de los que he aprendido mucho:
link externo (fíjate en esta lista, pero no te limites a ella, el canal tiene de todo)
link externo (abismante, acá aprenderás que para cada trabajo, se usa la herramienta indicada)
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
Ya que este hilo parece concentrar bastante informacion técnica, me parece adecuado dejar estas informaciones acá:

-Ergonomía en la bicicleta: link externo
-Tallas de la bici, la altura que tienes no indica qué talla necesitas, tampoco el aro de la bici indica de qué talla es: link externo
-Un manual de mecánica de bici básico, pero hay muchos más disponibles: link externo
-¿Qué es mejor: 26, 27.5, 29, 27.5+, 26+? Análisis de flexion del cuadro, y ángulo de ataque de obstáculos, inercia rotacional: link externo
-Conversación respecto del pandeo en ruedas de mtb: link externo
-Artículo respecto de los dibujos de los neumáticos y sus materiales en mtb: link externo
-Infaltable, información técnica de diversos tipos: link externo
-Un canal de youtube para asuntos generales el mtb: link externo
-Otro canal de youtube con asuntos de mecánica de bicis: link externo
-Otro buen canal para asuntos mecánicos: link externo
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
Un tema siempre de interés es el cruzamiento de la cadena en una bicicleta al usar diferentes marchas. Es sabido por muchos que una cadena funciona de forma óptima cuando no está cruzada.

Pues bueno, en el caso de piñón de casete para montaña, puede darle el caso de que ciertas marchas queden muy cruzadas (1-1, 1-3 que se lleguen a saltar unica y exclusivamente por cruzamiento, por ejemplo). Una solución es usar un espaciador en la base del piñón y restar el último piñón de la piña, para poner al alcance las marchas a usar sin tanto cruzamiento. ¿Precausiones? llevar una llave de piñón (del porte de un dado del 15) pues al no contar con el estriado del ultimo piñón, es natural que se suelte la tapa. Pero es un asunto que nunca me ocasionó problemas de verdad.
Si no se cuenta con una espaciador, el último piñón (pequeño) con el estriado gastado puede fungir como espaciador.

En ciclismo de ruta, donde se experimentan cruzamientos grandes, nunca me ha ocurrido aquello que ocurre en la mtb cuando se salta la cadena debido a cruzamiento. Debe tener que ver con que en las ruteras no se mete fuerza de forma tan explosiva como cuando subes un cerro en mtb, y porque en ruta no estás expuestos a tantos golpes y vibraciones como en una mtb.
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Un tip muy útil para quienes usen frenos con piolas en lugar de hidráulicos es invertir en buen sistema de fundas.

Me explico. El sistema de fundas es lo que envuelve las piolas mientras recorren el camino entre la maneta de frenos y el freno a través de la bici. Normalmente, esas fundas constan de un espiral de acero enrrollado envuelto en pvc y nada más. Para aumentar la suavidad con que el cable corre por dentro, existen fundas que cuentan con una covertura interior de teflón, como en la imagen adjunta. si bien, en ambos casos (fundas con y sin teflón) la aislación de la humedad con el objeto de prevenir la oxidación de la piola es equivalente, la funda de teflón se presta mucho mejor a la hora de introducir aceite con jeringa dentro de la funda con el objeto de suavizar aún mas el deslizamiento de la piola dentro de la funda. sin la covertura de teflon, el aceite filtraría a la interfaz entre el el pvc y el helicoide de acero, en lugar de permanecer entre el helicoide y la piola.

Otro asunto a considerar, dentro del asunto del deslizar suave de las piolas. Existen unas piolas que por sí mismas poseen una covertura de teflón amarillo (o de otros colores menos comunes que el amarillo). Tienen precisamente el mismo objetivo que el teflón de las fundas: deslizar suave.

Entonces:
-fundas con teflón
-piolas ceradas
-meterle aceite a las fundas con una jeringa antes de colocar las piolas

Ahí tienes una combinación triunfadora, que sentirás al instante. Y la diferencia de precios entre fundas con y sin teflón, y piolas ceradas vs piolas normales es marginal, realmente es una inversión muy baja para todo el beneficio que reporta.
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>>13
Como detalle adicional para evitar que se destruyan las fundas con el uso, especialmente las de freno, es considerar instalar topes de funda de buena calidad. Los topes de funda son los que se colocan al final de cada segmento de funda. Los hay plásticos, de metal delgado y de metal más grueso. La recomendación es siempre ir por los más gruesos, porque la funda es capaz de destruir los otros dos tipos de topes. Y eso ocasionaría muchos malos funcionamientos y eventual daño de los frenos (pero no de piezas que sean irremplazables).
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para quien realice XC en cerro por cortafuegos (nada muy hardcore nivel enduro, DH o freeride), la elección del neumático siempre es un tema. compartiré mi experiencia al respecto.

el suelo que suelo transitar se parece mucho a lo de la foto, arcilloso, con grietas varias ocasionales, más o menos duro y compacto. ocasionalmente hay zonas que son de arena tipo talco, má bien polvo, pero no abundan.

en esa condición de terreno, el mejor neumático que he probado ha sido el kenda k1104 ( link externo ). no es un neumático de competencia, está catalogado como algo más recreativo. buen balance entre ligereza, durabilidad y agarre, además su dibujo lo hace polivalente si se deben hacer tramos de asfalto, resulta muy cómodo.
si las lucas andan más cortas o no hay disponibilidad de algo como eso, una alternativa super agradable es el chaoyang victory ( link externo ) , dibujo muy semejante, algo más pesado que el kenda, pero buena tracción, más barato, y aún así fácil de montar y desmontar. modelo equivalente es el metal slug, por si lo pillan ( link externo ), aunque sería pitiarse más rápido la banda de rodadura si lo aplican en asfalto.

para lograr que el neumático trabaje adecuadamente, con un peso propio cercano a 70kg, ajusto la presión a 15 psi adelante y 20 psi atrás.
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parece ser que este hilo mutará a "hilo de datos sueltos".

cuando se busca cadena, muchas veces uno se decanta por la mas barata, sin saber que una cadena que se gasta rapido hará que tambien las coronas y los piñones se desgaste iigual de rápido que la cadena.

en el caso de gente que tenga piñones atornillados de 6v, hacer caso omiso de esta informacion e ir por la cadena kmc z51 8v sin mirar atrás.

para aquellos que tengan sistemas de 8v o 9v, las cadenas kmc de menos de 10000 $ en general no son un buen partido, pues se desgastan de forma prematura ante un uso más que recreativo. ello implica que en general,siguiendo la regla de 2-3 cadenas por piñon, 2 piñones por volante, la cadena que dura poco nos matará los componentes más costosos más rapido.
hay recomendaciones qué seguir en este respecto:
si se tiene sistema de 8v en triple plato para mtb, una buena opcion económica es una cadena IG de shimano. si bien el interglide no fue diseñado para tolerar condiciones más agresivas, sino para encajar en piñones mas angostos, la cadena, como efecto colateral de su delgadez, tolera bien trabajar en tension bajo cruzamientos. reducirlos obviamente siempre será mejor, evitando trabajar cruzado. incluso puede servir como opcion económica en sistema de 8v doble plata para caso de ruta, aunque como en ruta se trabaja con mayor cruzamiento, es posible que dure menos que en mtb.
una opción más cara pero duradera es ir por una cadena de 9v. la cadena HG de 9v está pensada para la gama acera/althus de triple plato. hay uan cadena que le sigue a penas una luca más cara, que es para 9v doble plato mtb. esta cadena tiene la particularidad de estar diseñada para trabajar con mayores cruzamientos. por ende, usarla en triple plato no haría más que alargar su vida util más allá de lo normal. no hay problema en que pongan una cadena de 9v en un piñón de 8v.
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un detalle importante de elegir una cadena de 8v IG51 es el asunto del cierre de cadena. los cierres de 8v disponibles en el mercado son de sistema HG, más ancho que la cadena IG. los rodillos de la cadena que quedan bajo la influencia del cierre, incluso si queda bien cerrado, no quedan como deben , pues el cierre queda bailando. no hay estanqueidad de la lubricacion para esos rodillos ni pasadores, además se permite la entrada de polvo dentro de ellos, ocasionando que queden a merced de la basura y finalmente queden agripados o "stiff". además, al ser más ancho que el resto de la cadena, puede ocasionar ruidos en la transmision incluso si está bien ajustada, hasta "slips" de cadena en medio de los cambios si se realizan con tensión.

Lo mejor en ese caso es aprovechar el mismo pin que trae la cadena puesto al sacarla de la bolsa e intentar no equivocarse al colocarla, sin usar cierres. en cuanto a pines disponibles, ya no es posible hallar con facilidad pines del ancho correcto para este tipo de cadenas, por lo cual se debe ser muy cuidadoso al colocarlos con el cortacadena.

Este problema no ocurre en la cadena de 9v, pues es el estandar actual para muchas bicicletas. los cierres disponibles tienen el tamaño que se requiere.
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un poco de análisis "vale la pena una mtb rígida?" :

link externo
link externo
link externo

para entender a cabalidad estos analisis, conviene tener clara alguna clasificación de las "pistas" de mtb, y de las disciplinas que existen:
link externo (tipos de mtb)
link externo (clasificiacion de caminos)
link externo (clasificacion mas detallada)

una vez comprendido el estilo de terreno que uno recorre, el tipo de conducción que uno tiene y sus destrezas, es posible realizar una elección informada.
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manatí tranquilo



1: bien, aprovecharia de añadir definición para otras infraestructuras que no sean ciclovias, como ciclocarriles, cicloparadas (zonas de detención demarcadas especiales entre la linea de detención del tráfico y el paso peatonal para que motos y bicis se puedan colocar delante del tráfico cuando se tiene luz roja)
2: basura "de trato preferente para la bici" (por qué un tipo de vehículo tendría que tener preferencia sobre los demás? y cómo se operacionaliza esa preferencia de la que tanto hablan?)
3: me parece una norma buena, pero dificil de poner en práctica
4: la intermodalidad me parece super necesaria, aunque en la práctica webean hasta por los codos en todos lados por una simple plegable. al menos en busmetro de acá te hacen atado por ese "bulto" (o una bici corriente con las ruedas sueltas y amarradas al cuadro) y ni hablar de una bici normal, la que te reciben en el metro sólo bajo ciertas condiciones, en ciertas estaciones, ciertos dias, ciertos carros, y con su propia tarjetita de pasajero especial. detalle: en la quinta región pasan partes a choferes de micros que llevan bicis. ni hablar del asunto en el metro de stgo que está atestado, impensable ir con una plegable al lado en el lata de sardinas.
5: impracticable. a lo sumo podrías identificar los cuadros o las piezas caras que individualmente tengan numero de serie. no toda bici ni toda parte tiene número de serie, y cuando lo hay, es fácil de borrar. para hacer esto realizable se requiere una tecnología diferente a la que se usa actualmente.
6: contenido en punto 4, además se requiere otro tipo de instalaciones adicionales para llevar esto a cabo: duchas y camarines (no todo trabajo los tiene, y en los colegios, que casi sempre tienen, se abren sólo para la clase de ed física), tener espacio donde colgar la ropa mojada de sudor para que se ventile o seque, además de tener casilleros para el equipaje y un buen bicicletero para estacionar la bici. muchas instituciones optarán por prohibir la bici ante estos requerimientos de infraestructrua. siento en mis tripas que además para "democratizar" o masificar el uso de la bici, se necesita hacerla más confiable y sencilla mecánicamente, cosa que sea capaz de sobrevivir al nulo mantenimiento y conocimiento del operario para mantenerla de buena manera.
7: contenido en punto 1, 2 y 4
8: contenido en el punto 1, pero me parece bien.
9: me parece super bien
10: me parece super bien, y es muy fácil de llevar a la práctica
11: me parece bien, pero añadiría aumento de dificultad en examenes B y C, obligatoriedad de repetir examen teórico Y práctico para renovar la licencia, además de crear una licencia especial para certificar conocimientos mínimos para que el ciclista pueda andar por la calle, de carácter obligatorio.
12: contenido en el punto 4
13: contenido en el punto 4

luego de reflexionar en torno a estos puntos, llego nuevamente a la misma piedra de tope: el hacinamiento de las grande urbes y las largas distancias entre ciudades dormitorios y ciudades "de laburo". esa mezcla te satura toda infraestructura de transporte.
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megapost bicimoto: guanaco paranoico
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Galería con fotos de ejemplo para las explicaciones dadas en este post: guanaco paranoico

¿Cómo mejorar una "bici básica" con "pocas lucas"?


Muchas veces sucede que se tiene una bici muy básica y pues bueno, uno quiere mejorarla porque se va dando cuenta que necesita más confiabilidad o robustez.

¿Qué se entiende por bici muy básica?: Un bici de fierro comprada en el supermercado o en casa comercial, con componentes básicos, que no aparecen siquiera en los catálogos de las marcas.

¿Bicis que no vale la pena mejorar?: Cualquier doble suspensión de fierro tipo supermercado. aunque se les puden añadir las mejoras, los sistemas de sus pensión que traen son demasiado económicos al punto de funcionar de forma deficiente, pero incluso mejorándolos no se notaría gran mejora porque tienen mala geometría. Además, con fines netamente estéticos, se sobredimensionan en cuanto a material, haciéndolas innecesariamente más pesadas. Ejemplo: las oxford rally antiguas o las geyser.

Hay ciertas bicis básicas que son suceptibles de ciertas mejoras sin tener que invertir tanto dinero y generando el máximo impacto con ello. ¿Cuales son susceptibles de mejorarse?: Las bicis de fierro RÍGIDAS compradas en el supermercado, vale decir, sin ningun tipo de suspensión. Al no tener partes móviles rascas, se conserva ligera y simple, bueno para las mantenciones y la operación en general, además de conservar buena geometría. Ejemplo: maslo, hawk/navajo, oxford special, opaltech. Generalmente no salen más de 50 lucas nuevas en las tiendas, y de segunda mano se pueden pillar entre 10 y 35 lucas.
Se enumeran las mejoras en orden de impacto e importancia:



-Proto Etapa: ergonomía y postura.

Muchas veces la mala postura en la bici y no la bici en si es la que nos hace la experiencia en bici una mala experiencia.
En ese sentido hay algunos asuntos qué atender:
-altura, avance e inclinación del sillín, tipo de sillín utilizable vs sillines que son basura (sillín bueno 12k$).
-la correcta postura del pie en el pedal.
-la correcta plomada del pie y la rodilla.
-la postura adecuada sobre el asiento.
-la correcta colocación e inclinación de la palanca de freno en el manubrio.
-la correcta colocación de la muñeca en el manubrio, los puños ergonómicos (3~20k$, a gusto) que ayudan a esa buena postura.
-avance y altura de la tee.
En youtube puedes encontrar cómo ajustar cada uno de estos asuntos, queda de tarea pa la casa.


-Primera Etapa: frenado.

Se puede mejorar la calidad del frenado atacando 4 zonas críticas de la bici: palancas, pinzas o vbrakes, fundas, pista de frenado.

-Palancas: generalmente traen palancas plásticas, lo cual es malísimo pues cuando se apreta la palanca se usa la energia del frenado en deformar la palanca en lugar de usarse en frenar realmente. Recomendación: palancas de freno winzip, las más baratas de metal disponibles. No son mejores que una deore, pero se notará la diferencia. (ref $5k)

-Pinzas: Que los frenos en sí sean de plástico es malo por los mismos motivos que es malo tener palancas de plástico. Hay unos genéricos de fierro sin marca que hacen el trabajo. claro, tampoco son unos deore, pero para la calle funcionarán bien y se notará la diferencia (ref $6k)

-Fundas: Reemplazar las fundas por fundas con teflón, reemplazar las piolas por piolas ceradas, esto ayudará a que la piola corra suavemente por las fundas, volviendo más eficiente el frenado.

-Pista: la zona donde los frenos aprietan el aro se llama pista de frenado, conviene tener una zona de frenado sin pintura y ojalá de perfil estriado, para mejorar el agarre del taco de goma en las paredes de la llanta. Para cambiar aquello se debe cambiar el aro entero y la recomendación es ir por aros doble pared que tengan pista de frenado. (7 u 8k$ c/u + 4k$ la instalación de cada uno).

Para mejorar la frenada, también se debe limpiar con lavalozas, agua y luego secar con trapo seco la pista de frenado, además de reemplazar las zapatas de freno o lijarlas para quitarles lo cristalizado.


-Segunda Etapa: Los cambios.

Se puede mejorar el asunto de los cambios, hay 3 zonas críticas: palancas, piñón, desviadores. Upgradear esto contribuye a que las mantenciones sean más rápidas, sencillas de hacer y más espaciadas en el tiempo. no recomiendo nada superior a 8v por el tema de la compatibilidad de las piezas que se quieran conservar y por un tema de precio. Cabe destacar que si la bici es de punteras oblicuas, se debe realizar el cambio de de eje de bloqueo a eje con tuerca en la masa de casette. Pero si la bici tiene punteras verticales, no es necesario. Si la bici tiene postiza, se le pueden colocar patas de cambio "modernas". si no la tiene, se deberá conseguir un adaptador o bien seguir usando la que se tenía.

-Si las palancas son asincrónicas o de fricción, cambiar a unos sincrónicas. (6k$ el par). si usas 6v, y sólo tienen palancas de cambios para 7 u 8v, no hay problema, pues son compatibles.

-Piñón / Masa (aspecto no crítico): Tal cual vienen todas las bicis de este tipo, traen un piñón de 6v atornillado. No es un mal sistema, PERO a los cientos de km ya se pone cucarra la rueda debido a la posición de los conos en la rueda trayendo esto consecuencias de mal frenado. Se puede adquirir una masa de casette de 7 u 8v (en santiago las venden aún de forma masiva) (15k$ + 4k$ la instalación), con su respectivo piñón de 8 o 7v de casette (9-12k$) y cadena (3-8k$).
Si ya se tienen palancas sincrónicas de 6 y no se compraron de 8, ¿qué hacer?. No hay problema, las palancas de 6 son compatibles , aunque claramente habrán 1 o 2 marchas que no podrán utilizarse, dependiendo de si el piñón es de 7 u 8v respectivamente (mi recomendación personal es deshabilitar los cambios 7 y 8, o sea, los de piña de menos dientes del piñón, dejando el resto (1-2-3-4-5-6) utilizable).
Tenían puras mazas de 8 y puros piñones de 7, ¿qué hago? Fácil, instala un espaciador en el fondo del casette.
Tenían puras mazas de 7 y puros piñones de 8, ¿qué hago? Instala el piñón de 8 prescindiendo de la última corona pequeña, naturalmente quedarás con solo 7 cambios disponibles.
Tenían puras mazas de 8 y puros piñones de 8, pero siento que igual queda cruzada en el 1-1 ¿qué hago? Puedes instalar el espaciador en el fondo del casete, e instalar el piñón de 8 prescindiento de la corona pequeña, y naturalmente quedarás sólo con 7 marchas disponibles.
Posterior a esto toca configurar la sincronía de los cambios y listo.
No me venden los espaciadores, ¿qué hago? La corona más chiquita de ambos piñones (7 u 8v) puede servir como espaciador.

-Desviadores: El frontal no hace falta cambiarlo. El trasero, dependiendo de la postiza del cuadro podría ser posible cambiarla o no. Aunque si se desea no cambiar y usar la que traía la bici para 6v originalmente (aunque halla cambiado el piñón de la manera antes señalada), es posible que ésta pata tenga problemas para llegar a piñones muy ligeros. Para prevenir esto se debe tener en cuenta que cuando se compre el piñón, éste tenga como máximo 28 dientes en el piñón de más dientes.


-Tercera Etapa: Girar más suave.

Los ejes de las ruedas y de los pedales son fuente constante de desajustes y son paja mantener. Una manera de prolongar la vida de los ajustes y que éstos no generen roce significativo en el rotar de la rueda y los pedales, es:

-Abrir los conos y engrasarlos (buscar en youtube o en >>/kdna/ más información al respecto)

-Reemplazar las cubetas y rodamientos de los pedales por un moto sellado VP, lo más barato en motores sellados de eje cuadrado (6k$), de tal forma de conservar la corona y los pedales sin gastar más dinero.



-Cuarta Etapa: Girar más eficiente y seguro.

Los pinchazos son molestos, y para que no nos dejen botados, siempre conviene andar con las herramientas para desmontar la rueda, reemplazar la cámara, inflarla y volver a colocar la rueda. Una forma de evitar volver propenso a es mejorar la calidad de lo que va montado en las ruedas:

-Cubiertas o neumáticos: un neumático adecuado para el uso que se le dará (neumáticos con dibujo chiquito o sin dibujo para calle, y con caluga chiquita para caminos de tierra) harán gran diferencia en el rodar, cansará menos. No olvidar llevarlos a la presión correcta indicada por el fabricante. Un neumático barato costará más desmontarlo y montarlo para darle servicio (5-7k$), mientras que uno más caro se puede hacer con la mano (10-21k$) y rápido.

-rim tape: las cámaras pueden pinchar por acción del mismo aro. para proteger la cámara de esto, existe algo que se llama rimptape. hay unos plásticos venzo de 2k$ que funcionan muy bien y son durables. los rimtapes de goma de cámara son basura y ojalá no usarlos. para prolongar la vida del rimtape, se le puede dar una vuelta de pre-rim a la llanta, ya sea con huincha aisladora, ducktape o maskin-tape.

-antipinchazo: item caro (11k$) hace que la bici no pinche ni por vidrios ni piedras, alambres ni espinas, aunque aún los calvos y puas de acero pueden penetrar la protección. la verdad se pincha mucho menos con esas cosas puestas, la bici se vuelve más confiable.






Los pasos señaladas en las etapas pueden hacerse de forma desordenada, cada quien debe evaluar su presupuesto. Claramente la bici terminrá valiendo más de 30 o 40 lucas que costó inicialmente. Luego de este ejercicio uno se puede dar cuenta de por qué era tan barata la bici. La bici "oxford special" sólo sufrió mejora en sus frenos, dejando todo lo demás intacto, y pudo perfectamente realizar el recorrido de la foto.

La bici gt_tourney es un ejemplo de una bici básica con buenos componentes, una bici inmortal y de muy buen funcionamiento. Debiese ése ser el modelo meta a tener en mente cuando se piensa en mejorar la bici básica que tiene uno.
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>>21 cualesquier materials para leers...

gracias, durante la tarde lo arreglo.

Mi conocimiento es nulo, al punto de que no cacho cómo hacer que el un freno quede bien centrado (al momento de soltar un brazo queda más pegado que el otro)
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>>22
primero que todo las herramientas: juego de hallen (5 mm) o de punta-coronas (8 y 10 mm) si es freno antiguo, destornillador de paleta o cruz.

luego, las partes de un freno vbrake: huemul cumbiero

luego, ve este video: huemul cumbiero , ahi explican el ajuste.

te recomiendo además, desmontar el freno entero antes del ajuste para ponerle grasa a los pernos para que se suelten fácil la proxima vez y aceite al pivote del vbrake ( huemul cumbiero pivote en flecha verde) para que el freno se mueva suave. No olvides enganchar el resorte en el agujero que corresponda ( huemul cumbiero círculo rojo).

en este video explican el montaje Y el ajuste: huemul cumbiero

SUERTE

Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
Respecto del desgaste de piñones, coronas y cadena...


-Piñón y Volante:
leopardo trastornado , poniéndose técnico, esta es la norma ansi para desgaste de ruedas dentadas conducidas por cadenas. definida, pero compleja de medir sin el instrumental adecuado. Se debe considerar además que las ruedas dentadas de las bicis son de un perfil diferentes que las de la norma, incluida sus entradas de cadena (en consideración a que existen cambios, hay labrados unos diseños en los costados de cada diente para facilitar el deslizamiento de la cadena al cambiar de piña).
TL;DR: el desagaste de diente admisible es el 10% del ancho del diente , medido exactamente en la altura del diente correspondiente al diámetro natural de la corona en sí.
¿Cómo medir esta weá en la práctica? leopardo trastornado (HG shimano sprocket checker) , leopardo trastornado (KMC sprocket checker).
Es un test estilo "pasa o no pasa", no debiese seguirse usando un piñón o corona que no pase. La corona se mire en el sentido contrario del piñón, atendiendo a cómo se apoya la cadena en los dientes.
En cuanto a chequeo visual, si el diente tiene cima puntuda o "diente de tiburón" ya no se debe usar so pena de accidente por cadenas "stuck" y chupones. El diente debe tener una cima plata para estar "en buena salud".

-Cadena: La herramienta para medir el desgaste de la cadena es: leopardo trastornado . si la herramienta entra en la cadena en la galga 0.75, la cadena está para cambiarse sin ningun perjurio para el piñón y el volante. Si ya entra a la galga 1.0, es recomendable cambiar todo. Por eso es bueno medir regularmente y saber el desgaste. La regla de reemplazo es: Por cada 2 a 3 cadenas, se cambia el piñón. Cada 2 cambios de piñón, se debe cambiar la corona central del volante (si no se tienen platos desmontables, hay que cambiar todo el volante no más). Por cada 2 cambios de corona central, se deben cambiar todas las coronas.
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>>24 cima plana , my bad.

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La limpieza de la cadena.


una buena higiene de la cadena puede ayudar a prolongar su vida util y la de los demás componentes., igualmente la lubricación adecuada.

en mtb y en ruta el requerimiento de limpieza y lubricación es diferente. la frecuencia y profundidad de la limpieza requerida es muy superior en mtb. dicho esto, existe una limpieza profunda de la transmisión, asunto del cual se pueden encontrar muchos videos en internet ( leopardo trastornado ) asi que no me extenderé en ello. Requiere tiempo y recursos. No siempre se puede tener harto tiempo para realizar adecuadamente esta limpieza, pero lo saludable es hacerla luego de cada vez que se vuelve de pedalear en la tierra o en el cerro. Para ello, he desarrollado un protocolo de limpieza rapida que permite realizar una limpieza somera de 5 minutos de duración, la cual puede hacerse entre 5 y 7 veces antes de requerir limpieza "de verdad". No es la idea volverla la unica limpieza que se realice.


-Protocolo de limpieza rápida en seco:
-tomas trapo seco y limpiar la cadena con mucha fuerza
-con el mismo trapo seco limpias las coronas del volante
-con el mismo trapo seco limpias las roldanas de la pata y los desviadores en general
-con una soldadura o alambre firme limpias el espacio entre los piñones y coronas
-con una escoba plastica limpias el piñón y el volante
-vuelves a pasar trapo seco por la cadena
-lubricas
-dejar que el lubricante penetre un tiempo
-si en el punto anterior "un tiempo" fueron un par de minutos, retirar el exceso de aceite con un trapo, pero si "un tiempo" fue una noche completa, no es necesario retirar el exceso.


-¿Qué lubricante NO usar?
-Betrack de $890 o aceites similares al de máquina de cocer, son iman de mugre y se secan relativamente rápido. algunos son vendidos como aceite para bicicletas y cadena. (betrack: leopardo trastornado , existen otros semejantes)
-Grasa, sea del tipo que sea. imán de mugre.
-WD40, desplaza la suciedad y el agua pero destruye la lubricación.
-Spray de cadena de moto, ya sea en su forma aguachenta o en su forma "moist", muy viscoso, no cumple la funcion de lubricar los interiores del eslabon de la cadena de la bici, además de ser demasiado tenaz y acumular mugre como loco.
-Spray lubricante de cadena de máquinas o de cuerdas de carga, mismos motivos que el anterior.


-¿Qué lubricante SÍ usar?
-Epic Ride, del verde si no se sabe qué condición se enfrentará, pues es de toda condición. Si se sabe qué condición se afrontará, se puede optar por epic ride DRY o WET. entre 5 y 7 lucas.
-WD40 en su línea de productos de ciclismo. No dispone de un lubricante de toda condición como el epic ride verde, sin embargo su sabor "dry" se compota de forma muy semejante a éste, por lo que yo he podido usarlos indistintamente. destaco que el aplicador de la tapa de la botella no me agrada mucho, y lo vacié a la botella del epic ride, que tiene un aplicador que es uma delizia. 6 lucas.
-Otros semejantes, hay por montón, pero siempre fijarse que sean especializados en bici y que no sean como el Betrack.


-Principales diferencias entre el EpicRide y el Betrack (y similares)
-epic ride es menos tenaz, quiere decir que se agarra y permanece con menos ímpetud sobre las superficies, es poco viscoso, se esparce más con menos cantidad, penetra en los rodillos de la cadena con más facilidad. otorga lubricación mucho menos persistente, por ende hay que usarlo más seguido, pero en menos cantidad. menos tenaz tambien implica que menos mugre se pega a él y a la superficie que esté bañando.
-epic ride es menos denso, es másicamente más ligero. eso permite que las gotas de aceite no caigan tan abruptamente y permanezcan ahí por más tiempo si es que no mueves la cadena, dándole tiempo de penetrar a donde deben: los rodillos de la cadena.
-epic ride es de 2 fases: una fase fluida muy ligera y otra disuelta un poco más densa, sesfa propiedades. se debe batir antes de usar. en cambio el aceite de maquina de cocer nunca se separa, por lo mismo no es volatil ni se evapora. en cambio epic ride se evapora rapida (unos cuantos dias), lo que ayuda a que no junte tanta mierda, pero hace necesario aplicarlo de forma más regular.
-si lo dejas lubricando de un dia para otro, epic ride no requiere que su exceso sea removido con un trapo limpio, en cambio, en el aceite de máquina, DEBES remover el exceso siempre SIEMPRE, para que no se pegue tanta mugre a la cadena y piñones.
-la mugre pegada con epic ride adquiere la consistencia de greda y nunca se solidifica totalmente, haciendo fácil la remoción. con aceite de máquina la cuestión puede adoptar consistencia de arena de seca y pegada, dificultando la limpieza.


-Del Betrack
Se recomienda para condición limpia, o sea, caminos sin tierra , pavimentos, condición seca sin humedad, y con la condición de siempre limpiar con trapo el exceso de lubricante y sólo poner la cantidad requerida, además de realizar limpiezas a conciencia entre cada aplicación. lo bueno que tiene es que, usandose en la condicion para la que fue pensado y respetando la limpieza pre-relubricación, gracias a su tenacidad, la lubricación dura bastante más que en el epic ride, sobretodo si dejas la cadena con exceso de aceite de un dia para otro y al siguiente limpias meticulosamente el exceso, de forma que penetre en los rodillos y no quede restos de aceite en otras partes, como la superficie de piñones, coronas o las pletinas de la cadena misma. Si se va a usar de forma diferente, no conviene usarse.


-Opción al Betrack (si las lucas no acompañan para el epic ride)
El aceite de motor usado, así bien negro. tiene propiedades lubricantes muy buenas, es muy tenaz y muy viscoso. junta mucha mierda, pero es apropiado para condicion limpia y humeda (ciclismo de ruta o calle con humedad o lluvia), protege super bien de la humedad y permanece por harto tiempo sin secarse a diferencia del betrack, no se sale de adentro de los rodillos. Además sirve muy bien para hacerle lubricacion a bicicletas de uso urbano y casual, de esas que la gente no cuida con mucho cariño.


-Del Desengrase
La desengrasda puede ser con agua hervida y quix , una escobilla, luego pasar un trapo para secar, pasarle WD40 y dejar secar al sol. El sol es importante para que el wd40 se evapore correctamente y asi no te destruya la siguiente tanda de lubricante. el wd40 ayuda a, si limpias con agua, desplazar la humedad fuera de la cadena.
Otra opción más económica y rápida es limpiarla con solventes, ya sea parafina o solvente dielectrico (mi favorito, lo recomiendo encarecidamente sobre la parafina): hace la misma pega del detergente y del wd40 todo en uno: saca la mugre, desplaza la humedad, y se volatiliza fácilmente con un poco de calor (hasta con un secador de pelo en invierno podis evaporarlo para que no te mate la lubricada posterior). siempre usar escobillas duras para la limpieza, como esas plásticas que se usan para escobillar la ropa. tiene el defecto de dejar la cadena muy seca, por tanto la lubricación posterior cobra aún más importancia.

Si andai con unas lucas pero no tantas, y las querís usar en un buen limpiador, reemplazar el quix con jabón mecánico olor a naranja, la weá limpia cuatico.
Si andai super pobre, una lavaza de agua caliente con jabón popeye raya limpia bien, solo que prepararla toma más tiempo para que quede buena.

Se debe evitar usar diluyente, aguarrás o bencina blanca como desengrasante, pues promueven el óxido y dañan los instrumentos de limpieza (escobillas).
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
>>13
-meterle aceite a las fundas con una jeringa antes de colocar las piolas Hay quienes no lo hacen porque argumentan que el aceite se seca y deja un residuo semejante a una grasa seca. Entonces optan por meterle wd40 a la funda por dentro, porque al menos no deja residuo a cambio de un poder lubricante menos persisten. alguno indican que el aceite convencional incluso se come el teflon de las fundas, debiendo cambiarlas posteiormente. Como alternativa a estos asuntos, bien puede usarse el epic ride o semejantes como lubricantes de piolas.
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
gato bromista --> convertir a rueda tubeless

algunas personas le meten restos de café en polvo, escarcha de manualidades, goma de cámara hecha polvo en la juguera, además el método queda aún más confiable si usas cubiertas tubeless ready. conocí a quienes usaban latex natural + una proporción de agua + agregados en vez del slime, con buenos resultados.

una pequeña discución al respecto: gato bromista

finalmente, un artículo educativo: gato bromista
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
¿Cual es la bici adecuada? y otras pajas varias , extraido de tu chat favorito.


imagina que un sujeto me pide consejo respecto de qué bici comprarse, sin cachar él nada de bici, y me sube algunos anuncios, de los que voy opinando algunas cosas. el recorrido de prueba es desde gomez carreño a la estación del metro viña del mar.

Algunos consejos a la hora de comprar una bici usada:
1-revisa la panza de la bici, que no tenga óxido o grietas.
2-que las patas de cambios no estén chuecas.
3-que los pedales no tengan juego.
4-que las ruedas no tengan juego ni cucarrez.
5-que el juego de dirección no tenga juego
6-que los frenos frenen
7-pedalea la bici para probar su funcionamiento, pasa los cambios, acelera de golpe, pasalos de nuevo, frena de golpe, lo que sea.
8-párate a pedalear sobre los pedales, no deberías sentir ningun crujido.


galerías: atingente sitio web , atingente sitio web


-respecto de la mtb ploma barata:
las bicicletas de este tipo son muy pesadas, pero no sólo porque yo sea un marica, sino porque, en teoría, deberían ser bicis de montaña, entonces en teoría la robustez va por un tema de resistencia a los golpes y las irregularidades. el gran problema es que si vas al cerro de verdad con una de esas bicicletas tienes que andar a 3 o 4 km/h si quieres conservar control de la bici en bajada, pues frenan pésimo, las suspensiones no aportan amortiguación efectiva, lo que complica mantener las ruedas pegadas al piso cuando vas rodando por irregularidades. además, ergonómicamente no están pensadas para que el usuario adopte una postura adecuada para recibir adecuadamente estos embates, además de no contar con desarrollos para subir weás importantes. además, la mala calidad de la geometria y articulaciones genera demasiada flexion en el cuadro y en realidad complejizar la weá con geometría y piezas de mierda es puro generar debilidades gratuitamente en la bicicleta.
entonces, es una bici que no cumple un propósito de bici de montaña, más que ser una imagen "bacancita" llena de resortes y estikers bonitos para que el populacho se agile y pague mas de 100 lucas por una weá que no cumple el propósito. ¿qué sentido tiene tener esa robustez y resortes si no cumplen su propóstio? no es una cosa que se arregle cambiando algunas cosas, sino teniendo otra bici.
la misma postura que se puede adoptar en esa bici te da una pista del uso que termina teniendo: una bici para andar por pura calle. ¿y pa qué tanto fierro y resortitos y refuerzos entonces si en la ciudad no es requerido?
perfectamente te puede servir bien para caminos rurales, donde se justifica una suspensión, pero aún en esa situación, hay opciones mejores en relación precio/calidad-prestaciones.
te puede servir, al final del dia, pero no es lo óptimo ni es posible acercarla a un óptimo sin invertir mucha plata, para una mejora marginal además.


-respecto de la opaltech, la avalanche blanca, maslo, hawk, megabike ploma:
esta bici pertenece a la misma categoría que la que acabo de atacar anteriormente, sin embargo, ante un presupuesto ajustado, la recomiendo por sobre la opción con suspensión. ¿pa qué tener suspensiones de mierda si son mierda? mejor optar por la sencillez, es más barata y más confiable, menos fuentes de ruidos y crujidos, menor chance de desajustes weones. y lo mejor, aun puedes ir al cerro con ella si quieres, pero sigue siendo una opción idonea para la ciudad si le cambias los neumáticos



-respecto de la trek ploma:
este tipo de bicis son un poco más ligeras que las bicis de fierro de los supermercados y en general tienen mejores piezas en todo sentido. ¿cómo se cacha la diferencia? pedaleandola. incluso me ha tocado observar que mi bici querida, que se parece a la trek ploma, no es tan mas ligera que mi antigua bici de aluminio "pegas" ni tan más ligera que una bici de fierro "pegas" con suspensión frontal... la diferencia está en que los ejes son de mejor calidad, las transmision es mas edificiente, la rigidez de las ruedas y del cuadro y la calidad del neumatico lo vuelve de sensación más firme al pedalear pero más flexible al absorver impactos. el material del cuadro es la mano. igual mejores frenos y un largo etc

pero no te dejes engañar tan fácil. que digan trek o que se vean muy parecida a una no quiere decir que sean bicis de calidad acorde al precio que estás pagando. me explico. yo te dije de la trek ploma , al ojo, 220 lucas usada, considerando el desgaste de algunas piezas. ahora. ese precio es bajo el supuesto de que no se halla reemplazado la transmisión por una nueva, suponiendo que tiene 9 u 8 cambios, frenos hidraulicos, espiga cónica, discos apernados...

ahora, si empiezas a verificar, hay red flags que te pueden permitir entender que quizás está cara para lo que ofrece:

frenos mecánicos de disco: son confiables y más potentes que unos v-brake, pero no mejores que unos hidráulicos.
frenos vbrake: confiables pero no tan potentes, no son para bajadas tan prolongadas ni inclinadas. tip: más valen unos buenos v-brake que unos frenos de disco cagones, NUNCA LO OLVIDES. (entonces como detalle a considerar, verifica que el cuadro y la horquilla tengan los calzos para los v-brake, solo en caso de que andes corto para mejorar los discos y optes mejor por unos buenos v-brake)
ante esto, fácil me bajo a 200 lucas, son 20 lucas, los frenos no son malos, sólo no son tan buenos.

piñón de 7v o 6v: generalmente atornillados, implicando una mala calidad del tren trasero completo de la bici, son un cazabobos en la industria. por asuntos de ejes, estas masas de 7v implican una flexión temprana del eje, "una cucarrez" o baile del piñón en pocos cientos de km. actualizarse a un sistema de 8 o 9 v, que es lo que es el estandar moderno de las bicis por hoy, sin caer en lo carozzi de las 10 u 11 v, puede salirte unas 100 lucas, pensando que en se cambia la masa, se enrralla, se debe cambiar el disco de freno junto con lo demas, comprar un piñon nuevo, cadena nueva, cambiar la maneta de cambios obligatoriamente y la de frenos si es que las que traía la bici era integrada, a veces hasta hay que cambiar los platos debido si es que el cuadro no estaba diseñado originalmente para esas velocidades (o sea, el cambio es psoible pero con reemplazo de muuchas piezas).
por este solo detalle le bajo altiro 50 o 60 lucas al precio de venta de la máquina, justificadamente.

suspensiones in-mantenibles: en algunas ocasiones esas bicis vienen con suspensiones frontales que no se pueden abrir para realizar limpiezas y reemplazado de piezas, lo cual lo convierte en un elemento desechable y que trabajará mal al final de su corta vida, saliéndosele los retenes de goma en todos los casos. ahí ya bajarse unas 20 lucas más.

manillas de plástico: tema tratado hasta el hartazgo. 20 lucas menos altiro al precio.

caliper de pinza "movediza": generalmente acompañados de un sistema de discos que es un híbrido entre el disco apernado y atornillado, lo peor de los dos mundos, aspirar a frenos mejores implica practicamente cambiar todo el tren trasero, como en el caso del cambio de transmisión, debido a la incompatibilidad de las mejoras.
ante esto, recomiendo no comprar siquiera.

un ejemplo de estos redflags que puedo citar es la bici "eclipse pegas". trae un buen cuadro, pero tiene la red flag de la pinza movediza con el disco rancio, el piñón de 6v, manillas de freno plásticas y la suspensión inmatenible. la bici se ve linda y todo lo que se quiera, pero por las 140 lucas que sale nueva, es alto robo. además, este cuadro ha sido castrado de sus calzos para los frenos v-brake, lo que impide aspirar a deshacerse de los malos discos y reemplazarlos por unos buenos v-brake, que es más barato que cambiar todo el sistema para calzar el único sistema de frenos que ese cuadro tolera: discos, y que sean de mejor calidad que el anterior. (esto no quiere decir que la bici sea mala, sólo no tiene buena relación precio calidad).

si piensas incluir subidas permanentemente en tu recorrido, sería lo ideal aspirar a algo de aluminio, por una cosa del peso que arrastrarás en subida.



-respecto de la bianchi blanca:
no, no sirve para tierra, sólo para pavimento, y pavimento bueno. o sea, ni sueñes con meterte a la calle quillota a 5 oriente, adoquines, o a la avenida insdutrial del salto. esta bici es pa caminos como concon costa, , via aeropuerto, troncal sur, cosas así de pavimento bueno, carretera.
podrías cambiar los neumaticos para adaptarla a tus requerimientos, algo más anchito. El gran drama de eso, es que es posible que no quepan neumáticos más grandes que los que ya trae en el espacio que queda libre entre las ruedas y el cuadro mismo. lamentablemente no hay forma de verificar aquello más que de forma experimental.


-respecto de la paragon 28:
afortunadamente, es posible encontrar aún en algunos hiperlider la versión "paragon" de esa misma bici "oxford capital 28", que es prácticamente la misma weá, pero un poco más barato. la gran gracia, es que me he fijado en persona y la bici paragon que se parece a esta es altamente escalable, o sea, puedes aspirar a chantarle componentes de buena calidad de forma gradual sin una gran inversión en términos relativos al costo total de la bicicleta. tiene un balance entre las caracteristicas de ambos mundos.


-relativo a la bici roja:
Así como ahora ves bicis de supermercado siendo una bastardización de lo q es una mtb de buena familia, si retorcedes en el tiempo, estas bicis serían la bastardización de las bicis bacanes en el incociente colectivo de su tiempo, o sea, las ruteras. Ten eso en cuenta. Sólo son mala inversión en la medida que los repuestos actuales no le quepan, y en la medida en que las zorrees, y en la medida que la bici venga con alguna fisura.
sus neumáticos, sí, son de mala calidad, pero son adecuados para el uso urbano, además, no son tan caros de reemplazar si no te gustan, pero a fin de cuentas igual hay que reemplazarlos porque se gastan. obvio que no están pensados en la velocidad, sino en un pavimento no tan bueno y con algo de suciedad. digo, no puedes esperar que una bici que antaño emulaba de mala manera a ls ruteras, pero aterrizado al populacho que siempre ha pedaleado sin tanta fuerza ni por tantos kms y de forma casual, se venga a desempeñar como un rutera en la actualidad, eso sería desconocer el verdadero uso que tienen, y querer que sirvan pa la weá que tú querís. es necio aspirar a algo así, terminas dañando la bici y es más incómodo que la chucha, además de significar puros cachos. te lo digo por experiencia propia ;__;



-relativo a la bici negra fea:

le falta un freno, es herradura de pivote simple de 750 y la manilla es de plástico. considero que es una bici insegura así como está. pienso que debería descartarse.


-respecto de ploma urbana:
el cuadro es de ruta antiguo, pero tiene algunas diferencias importantes: el manubrio te otorga una postura más erguida y de mejor visibilidad. aparentemente tiene neumaticos mas gruesos y tiene una pura velocidad. no creo que sea lo idoneo para subir alessandri a menos que tengas entrenamiento.


-repecto de franken bike:
JUSTO lo mejor de ambos mundos a un precio accesible: aro 28, cuadro de ruta con geometria no tan de ruta, manubrio y frenos v-brake de mtb, cambios de mtb para las subidas.




Reflexiones luego del catastro:

a ver, considerando el recorrido de gomez carreño al metro viña y vuelta:
(*)=sólo en consideración de tu inexperiencia en bici

ventajas de hacerlo en una mtb:
-mejor potencia de frenado que una rutera, pensando en la bajada y en las detenciones imprevistas
-mejor absorción de las irregularidades, sobretodo ante velocidades más altas
-mejor maniobrabilidad y control, debido a la configuración del manubrio y del ancho del neumatico (*)
-relaciones de marchas más cómodas para las subidas.
-postura del cuerpo más ergida aunque no tanto como en una de paseo: buena visión del tráfico y permite usar el cuerpo de forma natural para absorver ciertas irregularidades
-bici adecuada si tienes sobrepeso
-no necesitas invertir tanto en las ruedas para tener algo que ruede de forma decente y confiable.
-para gama superior a la calidad supermercado, los repuestos son mas baratos que para una bici diferente.

desventajas de la mtb:
-no tan veloz sin invertir un esfuerzo en ello, tanto por factor de peso como por neumaticos y asuntos aerodinamicos
-algo pesada para la subida, no tan ligera como otras bicis, demasiado robusta para lo que se necesita en la ciudad.



ventajas de hacer ese recorrido en una rutera:
-muy rápida
-aceleración rapida en las partidas
-más ligera para las subidas
-inviertes mucho menos esfuerzo en andar a la misma velocidad que una mtb

desventajas:
-poco control ante irregularidades o imprevistos
-poca capacidad de frenado
-muy incómoda para permanecer sobre ella haciendo esfuerzos por un tiempo, aunque es posible acostumbrarse (*)
-necesitas invertir bien en las ruedas para que queden confiables y no pinches a cada rato, sobretodo si tienes sobrepeso
-nula absorción de eventualidades
-al ser menos robusta, es posible dañarla con un evento
-relaciones de marchas no adecuadas para alguien sin costumbre de pedalear en subidas, incluso para alguien con la costumbre de pedalear subidas en una mtb

lo ideal sería tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? un balance entre ambas cosas.

el drama con las bicis "como de ruta" que me has hecho ver es:
-imposibilidad de instalar frenos dualpivot de 500 mm, que son la mejora natural a las single pivot de 750 que traen (a menos que trajeras dualpivot de pata larga de aliexpress).
-imposibilidad de calzarle neumaticos mas gruesos para adaptarlas a la ciudad en la mayor parte de los casos.
-algunas partes viejas que no admiten reemplazo ante eventualidades (vielas de uan pieza, cajas de motor angostas, juegos de dirección antiguos).
-frenos malos en general

-el drama con las "como de mtb" que te has visto es:
-frenos malos
-innecesariamente pesadas o articuladas
-admiten mejoras pero con alta inversion

ahora, una limitante muy importante es la talla, por ello yo creo que el camino en tu caso es buscarte una mtb (es más fácil encontrar tallas pequeñas) rígida y paulatinamente irla adaptando a tu requerimiento.

yo creo que la mano en tu caso es:

-conseguir algo como la gt_tourney que sea de tu talla, le pones forros lisos y tienes bicicleta para rato, mucho rato realmente, además de ser cómoda a cagar, con la posiblidad de escalar a cosas diferentes o de mejor calidad sin problema.

o

-conseguir algo del estilo de la navajo, opaltech o maslo, le colocas neumaticos más rodadores y la usas tal cual, mejorando cosas paulatinamente, más o menos orientando las lucas a lograr algo parecido a la gt_tourney, pero sin irse en la volada invirtiendo plata.

o

-conseguir algo como la paragon 28, que ya viene listo.


Espero resulte nutritivo este monólogo.
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
Hace años hice el esfuerzo de comprarme una buena bici MTB por 320.000 CLP, y según lo que he visto, los valores del mismo modelo que compré no han variado mucho, así que te podría recomendar que hagas el mismo esfuerzo económico y te compres una bici de ese segmento para que sea tu base, y con el tiempo y según la necesidad, vayas cambiando o actualizando componentes.

Mi bici tiene como 9.000 Km de recorrido entre carretera, calles, caminos rurales y cerro, y jamás me ha dejado tirado (importante hacer las mantenimientos correspondientes para ese propósito, y revisar que el vehículo se encuentre en buenas condiciones antes de cada viaje).

En cuanto al rendimiento que como ciclista puedes tener al principio, sinceramente, da igual la bici que compres, igual vas a dar la cacha jajajaja lo importante es saber que con el uso diario de la bici, tu rendimiento mejorará en el tiempo.

Y otra cosa: Compra la bici que más te guste y te acomode en ese segmento. Las diferencias entre una marca y otra son casi estéticas, y funcionalmente todas trabajan bien. Esop.
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
>>29
Sabias palabras. Hay material de sobra hoy por hoy para aprender a mantener correctamente la bici.
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
>>25
Luego de un par de semanas vengo a hechar por tierra el mismo protocolo de limpieza rápida que recomendé antes. las razones saltan a la vista luego de un par de semanas de haber realizado otro tipo de limpieza: pese a los kilómetros (100 en mtb y 270 en ruta), las cosas siguen funcionando igual de bien que el primer día, tanto en la bici de ruta como en la de montaña.

así que propongo otro protocolo de limpieza, algo más lento que el anterior pero de mejor resultado de largo plazo:

-una bandeja de agua caliente con dawn o quikx
-una brocha chica se remoja en el agua y se pasa por el piñón y el volante (por el frente y el revés) removiendo el aceite viejo y la tierra que pueda quedar pegada
-con un trapo empapado en esa agua se limpian las roldanas
-con un cepillo especial para cadena, que sale 2 lucas, o bien con el piquito de limpieza, que sale 5 lucas, usar el agua con detergente para limpiar la cadena. ( relevante documento )
-con un trapo seco limpiar la humedad tanto de volante como de cadena. dejar orear unos minutos o bien usar secador de pelo para acabar con la humedad.
-luego colocar una cantidad adecuada de lubricante de cadena ligero como ha sido discutido en puntos anteriores.
-finalmente limpiar el exceso de lubricante con un trapo limpio sólo antes de usar la bici

este procedimiento no ocupa más de 10 minutos y la idea es realizarlo cada 3 salidas para ambiente limpio, o cada salida, si es que la bici se ensucia muy rápido en el cerro.los beneficios de internalizar esta buena conducta son 3: primero, como la limpieza es frecuente, nunca hace falta sustancias especiales o cepillos más especiales para remover la mierda, porque la mierda acumulada es poca y de fácil remoción (siempre que se use lubicante ligero y no betrak o aceite de motor quemado), segundo, la vida útil de la transmisión puede superarse un buen poco, tercero, hay menos fallas en la transmisión, como saltos de cadena o cambios duros o con problemas de sincronización ya sea por roldanas gastadas o por cadena con mucho juego (juego aducible al desgaste).

recomiendo que cada 3 o 4 limpiezas se laven los cepillos con dielectric o algún otro solvente que no sea bencina blanca (que se come las brochas y cepillos) para mantener la calidad de cada limpieza realizada.

¿por qué este cambio de paradigma?

Un método para hacer durar más la transmisión es comprar un juego de cadenas (2 o 3) para una misma transmisión (volante y piñas) y cada cierta cantidad de km (a evaluar, podrían ser cada 300 o cada 500 km o menos o más) ir rotando las cadenas sobre ese único juego de transmisión. esto es diferente del otro criterio muy famoso de "por cada 2 cadenas 1 piñón, por cada 2 piñones, una corona central, por cada 2 coronas centrales, cambiar todo". para que esta nueva propuesta funcione, se necesita disponer de una transmisión muy limpia.

veremos cómo nos va.
Lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal
>>31
luego de algunas semanas de limpiezas regulares puedo observar la siguiente cuestión:
el cepillo que compré contenido es insuficiente para limpiar el barro que se junta dentro del eslabón, onda en las caras interiores de la cadena. creo que debo ir por contenido porque precisamente ataca ese inconveniente.


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RAYOS


Cómo montar los rayos?: contenido
Cómo tensar los rayos?: contenido
Queda una cuestión importante por mencionar: la altura de los agujeros de la masa respecto del eje (altura del ala de la masa) influye en el largo de los rayos que se van a usar, de igual forma que influye el perfil de la llanta. el largo del niple permite compensar hasta cierto punto nada más lo corto que un rayo pueda ser.

en el video en cuestión, si la masa del tipo tuviese ala más alta y/o llanta de perfil más alto, necesitará rayos más cortos que los que usa en el video para hacer el mismo trabajo. Así, habrán ciertas combinaciones de altos de ala/altos de perfil de llanta para las cuales no existirán rayos de largo comercialmente disponible para realizar enrayada a 4 cruces, o puedes quedar muy largo o muy corto de rayos. Este inconveniente suele darse con menos frecuencia cuando realizan enrayado a 3 cruces. todo depende de los rayos que estén comercialmente disponibles en el mercado local.

Hay ciertas ventajas de disponer de 4 cruces: mayor rigidez de la rueda y ante el corte de un rayo, la rueda se deforma menos, posibilitando llegar pedaleando de vuelta a casa, es adecuado para pavimento. con 3 cruces se tiene algo de flexibilidad, util en caminos accidentados, pero la rueda se deforma más ante el corte accidental de un rayo.

a 3 cruces he cortado rayos de forma más frecuente con neumáticos delgados (1' de ruta o 1.5' slicks a 80~100 psi) al pedalear de pie o en curva, después de sus 1500 a 2000 km de uso previo. mientras, a 3 cruces con neumáticos de gruesos (2.25' a 20~30 psi) he cortado rayos luego 4000 a 5000 km posterior a enfrentar algún agujero inesperado. a 4 cruces con neumaticos delgados no he tenido el inconveniente antes señalado. se pueden sacar conclusiones de esto.

Hay abundante material en internet al respecto para quien esté interesado en saber más.
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respecto de los tipos de rayos:
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he usado rayos "trefilados", que son de sección variable, pero prefiero los más corrientes de la vida, de sección circular, pero siempre pintados, no cromados, para protegerlos del óxido y la corrosión. incluso en ruta prefiero usar llantas y masas de 36 hoyos, pues los caminos que recorro no son de lo mejor de la vida.
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